Безвтыковые поршни на "Приору": устройство и характеристики

Даже для относительно недавнего владельца данной марки авто замена поршней на Приоре на безвтыковые быстро становится заманчивой и привлекательной.

Слишком все напуганы многочисленными страшными историями о последствиях, которые влечет за собой лопнувший ремень ГРМ. А они весьма печальны: вследствие встречи поршней с клапанами двигатель получает значительные разрушения, ликвидировать которые можно только путем капитального ремонта с заменой огромного количества деталей.

Столкновение вызывается еще заводской недоработкой: родные поршни имеют чрезвычайно мелкие циковки (выборки под клапана). Кто-то может возразить: следить за ремнем нужно лучше. В чем-то это мнение справедливо, однако даже тщательная и регулярная диагностика не дает 100%-ной гарантии, что распространенная беда вас не коснется.

Замена поршней на Приоре на безвтыковые полностью устраняет вероятность встречи клапанов и поршней. Выемки на последних достаточно глубоки, и при обрыве злосчастного ремня без труда предотвращают катастрофические последствия.

Безвтыковых поршни на Лада Приора – какие выбрать

На российском рынке представлены 3 разновидности. СТИ. Производятся посредством горячего прессования.

Владельцами Приор одобряются не очень. Во-первых, степень сжатия у них низковата, во-вторых, площадь камеры сгорания слишком велика. Это сказывается на КПД движка в сторону его снижения. Помимо того, сплав, из которого они производятся, имеет пониженное содержание кремния (что делает поршни менее стойкими к температурам) и никеля (что уменьшает их ресурс). Дополнительным минусом является то, что на авто с установленными СТИ слишком часто случаются обрывы приводного ремня кулачкового вала.
«Автрамат» харьковского производства делается путем литья. Поршни имеют состав, в точности совпадающий с приоровскими. Сжатие имеет расчетные величины, КПД, хоть и снижен в счет увеличения площадей на выборки, но незначительно – на 0,1 см2.
Самарские. У них практически те же показатели с «Автраматом». Уступают детали харьковским по весу: они тяжелее (это вообще-то нежелательно). Зато выигрывают по цене, поскольку стоят на треть дешевле.

Видео «Замены элементов на безвтыковые»

Подробнее об этом процессе вы сможете узнать из видео.

Операции выполняемые при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца. При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»).

Инструменты необходимые при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на 13».

Безвтыковые поршни на приору 16 клапанов – сравнительные характеристики

Теперь хотелось бы поговорить с вами о сравнительных характеристиках выше описанных безвтыковых поршней:

Поршни тольяттинского производства СТИ на Приору, в отличие от остальных, выполнены методом горячего прессования. По отзывам тех, кто уже устанавливал такие поршни на Приору, они значительно снижают КПД двигателя.

Это объясняется низкой, по сравнению с поршнями СТК и «Автрамат», степенью сжатия (18) и большей площадью камеры сгорания, за счет глубоких выборок под клапаны. Сниженное содержание в сплаве кремния влияет на прочность поршня при температурных нагрузках, а никеля — уменьшает его ресурс.

Имея при указанных недостатках более высокую стоимость, кованый поршень СТИ проигрывает «Автрамату» и СТК. При этом отмечены случаи обрыва ремня привода кулачкового вала на Приорах с поршнями СТИ.

Не единожды говорилось о проблеме лопнувшего ремня ГРМ (газораспределительного механизма) и системе клапанов на «Приоре». Но при этом опускался один аспект. Зачастую при ударе страдают не только клапаны, но и поршни «Приоры». И их тоже приходится менять. Да и вообще, это вопрос, замена поршней «Приоры», стоит рассмотреть пристальней.

Поршень “Приоры”: особенности выбора, замена. Отечественный автомобиль LADA Priora

Не всем потребителям по нраву продукция отечественного производителя легковых автомобилей в лице ведущего флагмана “АвтоВАЗа”. Это объясняет то, что практически в любом мегаполисе России по дорогам разъезжают автомобили преимущественно зарубежного производства. Однако не все отечественные машины так плохи.

Стоит выделить марку “Лада Приора” (ВАЗ 2170), которая имеет одну особенность. Двигатель автомобиля оснащается облегченной шатунно-поршневой группой, что позволяет снизить уровень шума при работе силовой установки. Вдобавок теперь тратится меньше топлива.

И все бы хорошо, но каждый поршень на “Приоре” имеет втыковую конструкцию.

Что может быть? Как отмечают многие водители, которые уже успели насладиться тишиной и экономией автомобиля, обрыв приводного ремня – довольно частое явление. Как отмечает производитель (об этом также указано в инструкции), ресурс привода ГРМ составляет 200 тысяч км, однако практика доказывает обратное. У многих водителей обрыв ремня случается гораздо раньше – после 40-60 тысяч км пробега.

В любом автомобиле, даже с самой современной электроникой, присутствует газораспределительный механизм (или ГРМ). Общая система состоит из:

газораспределительного вала;
клапанов (впускные и выпускные на каждый цилиндр);
штоков (промежуточное звено между валом и клапанами);
приводного ремня (иногда это цепь либо группа шестерен).

Все двигатели работают в режиме четырех тактов. При этом работа всех клапанов (открытие-закрытие) и поршней “Приоры” каждого цилиндра выполняется в строгой последовательности. Для этого распределительному валу необходимо вращаться. Для этого задействуется коленчатый вал, от которого передается движение на вал ГРМ, а ремень, цепь или группа шестерен выступают в качестве связующего звена.

На многих автомобилей, включая “Приору”, используется именно ремень для снижения уровня шума.

Диагностика ремня ГРМ

Многие новички среди обладателей “Приор” могут задаваться вопросом о том, как можно провести диагностику ремня ГРМ. Опытные же водители прекрасно знают, что такая процедура не несет в себе ничего сложного. Как уже известно, обрыв приводного ремня грозит опасными последствиями как всего двигателя.

Это можно узнать по характерному звуку – в тот момент, когда ремень рвется, на короткое время раздается громкий хлопок из-под капота, и машина сразу глохнет.

После этого двигатель завести уже невозможно, при этом работа стартера будет сопровождаться характерным металлическим стуком – так поршень “Приоры” бьёт по клапанам.

Чтобы раз и навсегда исключить встречу поршней и клапанов, необходимо периодически проверять техническое состояние ремня ГРМ. Также стоит проверять его натяжение.

Приближаясь к отметке пробега в 60-70 тысяч км, стоит внимательно прислушиваться к работе двигателя и при обнаружении посторонних звуков, которых не должно быть, необходимо сразу же провести диагностику.

Это можно сделать самостоятельно или же поехать в автосервис, где работа будет сделана на более профессиональном уровне.

Визуальный осмотр позволит определить, нуждается ремень в замене или нет. На его поверхности не должно быть никаких дефектов. Если же можно увидеть трещины или обнаружить, что целостность зубьев нарушена, то можно делать неутешительные выводы и отправляться в ближайший магазин автозапчастей. Также должны насторожить подтеки масла и выработка.

Причины обрыва ремня

Из-за обрыва ремня поршень “Приоры” начинает гнуть клапана, но что может довести сам ремень до такого состояния? Главная причина – это неизбежный естественный износ.

Тут важно быть реалистом и уяснить, что любой ремень, даже из самого качественного материала, вряд ли сможет выдержать нагрузку в течение более 100 000 км пробега.

В связи с чем лучше производить его замену после каждых 60-65 тысяч километров.

Но помимо износа, ремень рвется и по другим причинам. Стоит установить привод ГРМ со слабым или чрезмерным натяжением – поломки не избежать. Эксплуатация российских авто в условиях высокой нагрузки тоже не идет на пользу.

В некоторых случаях натяжной ролик может ослабнуть или получить повреждение разной степени. Также шкив водяного насоса может заклинить в неподходящий момент. Все это тоже может привести к проскальзыванию или обрыву привода ГРМ.

Если связующее звено изношено, то экономия здесь не проходит, поскольку каждый прекрасно знает, что обычно бывает со скупыми людьми, из известной поговорки.

Чем так страшен обрыв ГРМ?

Весь узел ГРМ является важным механизмом в двигателе не только “Приоры”, но и любого другого автомобиля. И в этом узле есть один элемент, на котором лежит очень большая ответственность.

Речь идет о приводном ремне, который соединяет между собой все элементы системы. В исправном состоянии ГРМ позволяет клапанам и поршням работать в синхронном режиме.

При этом они не взаимодействуют друг с другом, что значительно продлевает их ресурс.

Однако такая незначительная неисправность на российских авто, как обрыв приводного ремня, может привести к плачевному итогу – отлаженная работа всей системы дает сбой.

Весь механизм останавливается и каждый из клапанов замирает в разном положении. И хорошо, если какой-нибудь из них не встретится с поршнем, который движется навстречу.

К сожалению, в большинстве случаев происходит неминуемое – поршень ударяет по клапану.

Итог этой встречи может быть самым разным. И искривление клапана – это далеко еще не все. Разрушению подвергается сам поршень и весь газораспределительный узел.

Редко когда можно отделаться незначительными повреждениями, но на практике последствия бывают серьезные. Не исключается и вероятность полного выхода из строя двигателя, а в этом случае поможет только капитальный его ремонт.

Никто не в курсе, сколько стоит “Приора”? Об этом мы расскажем чуть позже.

Такие последствия могут быть вызваны заводской недоработкой, хотя не все так однозначно. На родных поршнях цековки (выборки под клапана) очень малого размера. Кто-то может сразу возразить, выразив мнение, что нужно хорошо следить за состоянием приводного ремня.

Отчасти это замечание справедливо. Однако на деле даже скрупулезная диагностика не дает полной гарантии и рано или поздно беда все равно настигает. Вопрос только когда и где?!

Особенности работы поршней

Поршень автомобильного двигателя представляет собой необходимый элемент цилиндрической формы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), который играет ключевую роль. Именно он преобразует взрывную энергию от сгорания топливно-воздушной смеси в поступательное движение, которое передается на коленчатый вал. При этом все происходит в циклическом режиме.

Интересно все-таки, кто-нибудь задумывался над вопросом: “Сколько стоит “Приора”?” Специально для них сообщаем: новое авто обойдется в 390-490 тыс. рублей (в зависимости от комплектации).

В процессе эксплуатации двигателя поршень все время находится под воздействием механической нагрузки в условиях особенно высокой температуры. Внутри двигателя “Приоры” давление может достигать колоссального значения – 6,5-8 МПа, что эквивалентно практически нескольким тоннам.

Взрывы горючего могут разгонять поршни до скорости 100 км/ч и быстрее. При взрыве рабочей смеси температура достигает 1800-2600°C, и такая температурная нагрузка в сильной степени влияет на прочностные характеристики. Также происходят резкие температурные перепады, что приводит к термическому напряжению.

Особенность конструкции поршней

Чтобы выдержать колоссальные нагрузки в ходе работы двигателя, поршень должен обладать необходимыми характеристиками. Прежде всего, деталь должна иметь максимально, насколько это возможно, малый вес.

Материал, из которого изготавливаются поршни для ДВС, должен обладать высокими показателями стойкости к износу.

А чтобы деталь быстро охлаждалась, используемый при производстве сплав должен хорошо проводить тепло.

К тому же поверхность поршня в двигателе отечественного автомобиля должна быть изготовлена соответствующим образом, чтобы исключить риск заклинивания при воздействии высокой температуры. В то же время продукты сгорания топлива не должны просочиться в картер.

Обычно верхняя поверхность поршня покрывается специальным защитным покрытием, чтобы выдержать максимальные нагрузки. Вся рабочая поверхность поршня тоже имеет специальное покрытие для лучшего скольжения в полости цилиндра. При этом материал остается в течение всего ресурса деталей.

Юбка поршня призвана компенсировать температурные расширения. В процессе производства она проходит этап обработки резцами, в результате чего создается микрорельеф. Такая мера позволяет маслу дольше задерживаться на детали и эффективно снижать трение.

Варианты безвтыковых поршней

В каждом конкретном случае это решается индивидуально. На российском рынке можно встретить разную продукцию, в числе которых безвтыковые поршни:

“СТИ”.
“Автрамат”.
“СТК” (самарские).

Поршни “СТИ” из Тольятти производятся путем горячего прессования, что является их главной особенностью. Однако отклика от многих владельцев “Приоры” они не получили, и вот почему: степень сжатия очень низкая, а камера сгорания получается очень большой.

В результате существенно падает КПД двигателя. Такие изделия менее термоустойчивы из-за низкого содержания кремния. А нехватка никеля сокращает их ресурс. К тому же при установке таких поршней обрыв ремня ГРМ – явление довольно частое.

Вдобавок цена на такие поршни довольно высока.

Изделия “Автрамат” изготавливаются на Украине на территории харьковского предприятия при помощи литьевого метода. Они тоже имеют свои слабые стороны, однако КПД снижен несущественно, что уже неплохо.

Самарские поршни “СТК” на “Приору” имеют схожие характеристики, что и харьковские детали, однако имеют больший вес. В этом заключается их главный недостаток, а вот преимущество, скорей всего, обрадует многих, поскольку цена у них на треть меньше. К тому же на поверхности выборки более глубокие.

Из рассмотренных вариантов каждый выберет себе что-нибудь по душе, но лучше по возможности избегать продукции от мастеров из Тольятти по понятным причинам. Лучше изначально купить дорогие поршни, чем потом мучиться с дешевыми деталями.

Замена поршней

Решение заменить штатные поршни на безвтыковый вариант более чем оправдано, поскольку убережет двигатель от скорой поломки. Работа требует хорошего подхода и свободного времени, так как снимать придется немалое количество деталей.

Однако при нехватке времени и наличии средств, можно воспользоваться услугами автосервиса. Там замена поршней (“Приора”) будет выполнена на профессиональном уровне, но и денег потребуется в районе 7-10 тысяч рублей.

Все зависит от сложности ремонта.

Замену поршней лучше производить на подъемнике или хорошо оборудованной смотровой яме. Предварительно нужно слить в емкости антифриз и масло. Дальнейшая процедура выглядит примерно так:

Двигатель нужно хорошо очистить от загрязнений.
Используя ключ на 13, открутить болты крепления кронштейна опоры ДВС с правой стороны.
На следующем шаге требуется выкрутить крепления генератора при помощи ключа на 15. Убрать освободившийся передний кронштейн двигателя.
Отсоединяется трубопровод, демонтируется ГБЦ вместе с маховиком и масляным фильтром.
Снимается трубка, соединяющая помпу с блоком цилиндров.
На следующем этапе нужно снять поддон картера, масляный насос и маслоприемник.
Ключом на 10 откручиваются крепления держателя заднего сальника коленвала. Снимается он легко – достаточно его поддеть отверткой.
Далее выкручиваются все крепежные элементы шатунов, после чего они вынимаются вместе с поршнями.
С поршней снимаются кольца, при этом стоит обратить внимание на их состояние и при необходимости заменить.
При помощи оправки на 16-18 мм извлечь палец, после чего поршень легко снимется с шатуна.

Если отечественный автомобиль прошел большое расстояние, необходима дополнительная процедура, для которой требуется нутромер.

Завершающий процесс

Этим инструментом нужно замерить внутреннюю поверхность каждого цилиндра в следующих точках (начиная от верха):

3 мм;
10 мм;
60 мм;
112 мм.

О степени износа следует судить по разнице этих измерений. Если она равна примерно 0,05 мм, то это еще допустимое значение. Если же разница составляет 0,15 мм и более – требуется расточка цилиндров.

На завершающем этапе остается установить новые поршни и собрать все детали в обратной последовательности.

В заключение

После того как стандартные поршни будут заменены улучшенным аналогом, следует заливать новое масло. После этого минут 10 дать поработать двигателю на холостых оборотах. Первое время ездить на автомобиле придется с большой аккуратностью. А это значит, что первое время (первые 2000 км пробега) необходимо ехать со скоростью не более 90 км/ч и поддерживая обороты в районе 3500, не более.

При соблюдении этих советов цена поршня на “Приору” в итоге не покажется такой уж высокой. По крайне мере на ближайшее время можно не беспокоиться по поводу обрыва ремня. Но все же стоит периодически проводить проверку его состояния.

Для чего меняют поршни

Существуют три причины, подвигающие автовладельца затеять такую глобальную операцию:

Неисправность поршней.
Предусмотрительная замена.
Тюнинг двигателя.

Сейчас вкратце пойдёт разбор этих причин.

Неисправность поршней

Обычно это или банальный износ трущихся частей или механическое повреждение. Например, при обрыве ремня ГРМ. Часто, при этом поршни разрушаются, осыпаясь обломками внутрь мотора «Приоры». Это, естественно, приводит к замене.

Предусмотрительная замена

Зачастую рачительный владелец «Приоры», знающий об этой неприятной особенности двигателя ВАЗ 2170 и модификаций, заранее проводит замену поршней.

Тюнинг двигателя

Это в основном молодёжный вариант, хотя и не на 100%. многим хочется заиметь спорткар. А под рукой «Приора». И тут начинается тюнинг. Для увеличения мощности мотора есть много различных приёмов, и один из обязательных, это установка поршней другой конфигурации.

практическое руководство

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.
Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

Снятие

1. Снимаем головку блока цилиндров.

2. Снимаем поддон картера двигателя.

4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

5. Ключом TORX ЕЮ отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

Рекомендация

Кольца тонкие, — чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полоску длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полоски под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.

Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

Снятие

1. Снимаем головку блока цилиндров.

2. Снимаем поддон картера двигателя.

3. Снимаем маслозаборник.

5. Ключом TORX ЕЮ отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

Рекомендация

Замечание

Установка

1. Тщательно очищаем поршень

от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

Замечание

Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.

Как заменить поршни

Это довольно серьёзная операция, подходящая к категории капитального ремонта. Она требует приложения как умения, так и просто физической силы. Кроме того, довольно большого объёма инструментов и приспособлений. Что понадобится ремонтнику:

Комплект поршней для замены с кольцами.
Пальцы и стопоры.
Сальники коленчатого вала.
Полный слесарный набор ключей.
Съёмники стопорных колец.
Молоток и выколотка.
Моторное масло.
Ёмкости для масла и антифриза.
Чистая ветошь.

Некоторые аспекты будут упомянуты кратко, так как описаны в отдельных статьях. Итак.

Работу лучше всего проводить на стационарном подъёмнике. В крайнем случае на хорошо оборудованной смотровой яме.

Подставив ёмкости слить антифриз и масло из картера. Эти детали довольно подробно описаны в отдельных статьях. Как и снятие коробки передач (КПП). Которое идёт следующим этапом. После снятия коробки наступает черёд работы с мотором.

Отпускается ремень генератора и выкручивается, головкой на 17 болт крепления демпфера. При снятии демпфера, его нужно проверить на необходимость замены. Снять крышку и последовательно ремень и шестерню коленвала ГРМ. Теперь выкрутить все болты, держащие поддон для масла. Демонтировать маслозаборник. Вот теперь полностью открыт доступ к коленчатому валу. Ключом вывернуть 10 болтов крепления шеек 5 коренных вкладышей и отложить их в сторону.

Когда крепления сняты можно, наконец, извлечь коленчатый вал в сборе с поршнями и шатунами для замены. Перенести его на чистую поверхность и протереть ветошью. Съёмником вытащить стопорные кольца пальцев для поршней, после чего аккуратно, пользуясь выколоткой выбить пальцы и снять поршни. Провести замену всех поршней группы. Установить согласно меткам на место новые поршни. Вставить пальцы и зафиксировать кольцами. Собрать всё в обратном порядке, уделив особое внимание очерёдности установки вкладышей шейки. Установить на место ремень ГРМ, это очень ответственная операция, и имеется отдельная статья по её выполнению. Заменить сальники коленчатого вала. Залить масло и антифриз и можно пробовать делать запуск.

Замена поршней «Приоры» при тюнинге

Никаких особенностей здесь нет, кроме уникальности самих поршней. Обычно они имеют более короткую юбку и небольшие конструктивные отличия. Все они сводятся к увеличению мощности мотора. Но главное, они должны иметь проточки под клапаны. Это непременное условие при выборе замены. Иногда, их называют «турбо-поршни». Но это уже специализация молодых «автогонщиков» и обслуживающих эту категорию слесарей.

Видео по замене поршней «Приоры»:

Признаки неисправности и диагностика поршневой группы

Конечно, если поршни разрушились после удара по ГРМ, то автомобиль просто не заводится, и всё. Но как определить обычный износ, или прогорание поршня, требующее его замены? Первым признаком возможного износа поршневой группы служит падение мощности мотора. Конечно, это может быть признаком и множества других неисправностей. Например, системы подачи топлива. Но проверить состояние поршней «Приоры» не повредит.

Это интересно: Какой автомобиль выбрать: Ладу-Ларгус или Рено-Логан

Даже в нынешнее время, век тотальной компьютеризации и повального применения электроники состояние поршней проверяется старым, добрым компрессометром. Это манометр, снабжённый специальным клапаном который «собирает» давление в цилиндрах с нескольких тактов.

Как измерить компрессию поршневой «Приоры»

Проводить эту работу нужно вдвоём. Один из участвующих в процессе находится за рулём «Приоры». По сигналу напарника нужно выжать до упора педаль газа и включить стартер, вращая двигатель до тех пор, пока второй участник не даст отмашку.Проверяющий компрессию, предварительно вывернув свечи зажигания, вставляет в освободившееся отверстие наконечник компрессометра.

Внимание! Профессиональные приборы имеют гибкий шланг и сменные втулки с резьбой «под свечу», что гораздо удобнее.

После этого, подаётся сигнал и напарник вращает стартер. Прибор покажет состояние поршней, и требуют ли они замены.

Какие поршни брать для замены

Обычно берут эти детали с маркировкой по номеру ремонта. Но эти детали может определить только опытный механик. Но есть одна особенность которая непременна должна быть у поршней для замены. Обязательно должна присутствовать проточка под клапаны. При замене на такие поршни, в случае обрыва ремня ничего не пострадает внутри мотора.

Кольцо	Зазор, мм
Верхнее компрессионное кольцо	0,04-0,075
Нижнее компрессионное кольцо	0,03-0.065
Маслосъемное кольцо	0,02-0,055