Раскоксовка колец своими руками

В процессе эксплуатации на деталях поршневой группы мотора автомобиля или мотоцикла оседает слой нагара, приводящий к падению компрессии и к усложненному запуску. Владельцу подержанной техники, желающему восстановить характеристики силовой установки, необходимо предварительно выяснить, как осуществить раскоксовку двигателя и чем лучше делать процедуру. Следует учесть, что частицы растворенной грязи способны забить масляные каналы и ухудшить условия смазки, что приведет к ускоренному износу трущихся деталей.

По каким причинам масло попадает в камеру сгорания

Используемые для смазки силового агрегата материалы отличаются повышенной текучестью и попадают в камеру через изношенные поршневые кольца или маслосъемные колпачки на стержнях клапанов. При нагреве часть смазки выгорает, а часть оседает на деталях движка, формируя нагар.

Посторонние отложения образуются из-за присадок, вводимых в бензин для повышения октанового числа.

Длительная работа двигателя на холостом ходу или поездки на короткие дистанции в городском потоке способствуют ускоренному загрязнению стенок камеры.

Области образования нагара

Посторонние рыхлые или твердые отложения оседают на поверхностях:

• днища поршня и канавок для установки поршневых колец;
• верхней части зеркала цилиндра, не контактирующей с кольцами;
• своде камеры;
• тарелках и седлах клапанов;
• электродах и изоляторе свечи зажигания;
• стенках каналов для отвода отработавших газов.

Нагар ухудшает отвод тепла от деталей, что приводит к локальным перегревам и преждевременному (калильному) воспламенению смеси. Отложения на седлах не обеспечивают плотное закрытие клапанов, снижая компрессию и вызывая догорание рабочей смеси в выпускном коллекторе и полости каталитического нейтрализатора (при наличии системы снижения токсичности отработавших газов). Отложения блокируют движение колец, что снижает степень сжатия и приводит к падению мощности и росту расхода топлива.

Защита автомобиля от нагара

Лучше предотвратить появление нагара, чем позже бороться с ним. Дешевле обойдется, да и нервная система целее останется. Для того чтобы уберечь свой автомобиль от нагара, нужно придерживаться следующих правил:

• не используйте слишком низкие обороты для езды;
• старайтесь не давать своему авто долго простаивать;
• уделяйте особое внимание прогреву, особенно в зимнее время;
• проводите своевременную замену масла;
• используйте специальные присадки.

Но если автомобиль берет бензина и масла больше нормы и раскоксовка неизбежна – воспользуйтесь одним из приведенных методов и вылечите вашего «железного коня»!

Видео – Делаем раскоксовку поршневых колец

Нагар образуется даже в полностью исправном моторе. В самой камере сгорания процесс нагарообразования активирует несгораемые остатки топлива, которые попадают на раскаленные поршень и стенки цилиндра. В поршневых канавках образуются среднетемпературные отложения по причине накопления лакового слоя на боковых поверхностях толкателя. Вина тому – естественный расход масла на угар.

Особенности раскоксовки двигателя

Под раскоксовыванием подразумевается процедура удаления отложений без снятия головки блока и демонтажа поршней и коленчатого вала.

Для очистки используют химические препараты, которые размягчают и смывают нагар, который выбрасывается с потоком выхлопных газов и частично улавливается масляным фильтром.

Следует учесть, что при естественном износе поршневой группы (при пробегах более 200 тыс. км) увеличивается объем масла, попадающего в камеру. В этом случае чистка поможет на 2-5 тыс. км, а затем на стенках вновь оседает слой отложений.

Очистка поршней от нагара без разборки.

Многие выбирают второй метод очистки поршней от нагара — без разборки. При раскоксовке и залегании поршневых колец используют метод без демонтажа деталей двигателя.

Принцип такой очистки — использование специальных средств, которые способны растворить образовавшийся кокс и налет.

Заливают такие растворители коксов напрямую через отверстия для свеч зажигания (через отверстия для свеч накаливания — для дизельных агрегатов) или через систему смазки (горловина для заливки моторного масла). Залитая жидкость должна растворить образовавшийся черный нагар.

Минусы:

• не удаляется нагар с поверхностей рабочей камеры сгорания, поршней и клапанов;
• с сильно закоксованным двигателем не справится.

Очистка и раскоксовка бывают двух видов:

1. Мягкая. Если заливать растворитель через свечные отверстия — этот способ называется «твердая» очистка.
2. Твердая. Если через отверстие для заливки масла — это «мягкая» очистка.

Мягкая раскоксовка

Суть данного способа заключается в том, что перед тем, как заменить моторное масло, в двигатель заливают промывочную жидкость с эффектом раскоксовки поршневых колец (например, Ликвид Моли, XADO / Ксадо).

При использовании такого способа, надо изучить особенности эксплуатации двигателя после добавки этой жидкости в моторное масло. Как правило, нельзя давать большие нагрузки мотору (использование прицепа, большого багажа, пробуксовок, превышать средние обороты). Это связано с тем, что масло стало разбавленным, физико-химические характеристики масла изменились.

Данный способ очистки, то есть не разбирая двигатель, а используя специальную жидкость для раскоксовки и удаления нагара с деталей ЦПГ через маслозаливочное отверстие надо использовать для профилактики. Тогда будет эффект.

Твердая очистка от нагара

Если налеты на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах большие, тогда можно использовать неразборный метод с заливкой в цилиндры через отверстия для свечей. Залив специальный растворитель нагара напрямую в камеру сгорания, происходит размягчение и отклеивание нагара и кокса от детали. Далее, во время работы двигателя размягченные частицы налета сгорают.

Для заливки через свечные отверстия используют агрессивные растворяющие жидкости для получения максимального эффекта. Это, например, фирма Lavr / Лавр.

Правила использования специального чистящего средства через свечные отверстия:

1. Измерить компрессии всех цилиндров. Это необязательно, но полезно узнать потом, получилась ли разница в значениях давления до и после очистки.
2. Нагреть мотор до рабочей температуры.
3. Выкрутить свечи зажигания или калильные свечи.
4. Выставить все поршни в среднее положение. Для это крутить за шкив генератора на нейтралке или приподнятом домкрате на 4 или 5 скорости крутить ведущее колесо. Рулеткой или отверткой проверить расположение поршней.
5. Через отверстия для свечей залить во все цилиндры жидкость для раскоксовки и удаления нагара.
6. Подождать 30 минут.
7. Покрутить туда-сюда за шкив генератора в нейтральном положении коробки передач или на 4 или 5 скорости за колесо, чтобы жидкость попала в гнезда для колец, чтобы их раскоксовать, если они залегли. Смещать поршни через каждые несколько минут.
8. Повернуть ключ зажигания и заводить с выкрученными свечами для того, чтобы поршни выбросили остатки жидкости через отверстия. Делать это секунд 20. Если останется много жидкости, может произойти гидроудар двигателя.
9. Закрутить свечи.
10. Завести двигатель автомобиля. После очистки от нагара и кокса поршней, колец, стенок цилиндра, клапанов методом жидкостной очистки двигатель автомобиля может сразу не завестись.
11. После пуска мотора дать поработать на холостом ходу около 15 минут. Сразу после запуска двигателя из глушителя будет выходить черный выхлопной газ и едким запахом.
12. Проехать пару километров пока цвет выхлопных газов не станет нормальным.
13. Проверить масло, если не чистое, заменить масло и масляный фильтр.

Способы раскоксовки поршневых колец

Для восстановления подвижности поршневых колец и увеличения компрессии до нормативных значений используют химические средства грубого и деликатного воздействия, после использования которых требуется замена моторного масла и фильтра (без процедуры промывки системы смазки). Алгоритм обслуживания зависит от расположения блоков цилиндров (вертикально, горизонтально или V-образно), слой нагара с поверхностей камер сгорания, тарелок и стержней клапанов удаляется отдельно.

Мягкая

Мягкая технология подразумевает заливку в поддон специальной моющей жидкости, через 100-200 км эксплуатации двигателя в щадящем режиме сливают масло и снимают фильтр, в котором остаются частицы размытого нагара. Метод не позволяет очистить свод камеры и детали газораспределительного механизма. Для очистки может использоваться Димексид, но в этом случае существует риск засора масляных каналов частицами шлама и краски, смытой с внутренних поверхностей картера и поддона мотора.

Жесткая

Методика предусматривает заливку в цилиндры предварительно прогретого силового агрегата моющего состава через отверстия для свечей или форсунок. Отработавший раствор удаляют резиновой грушей, а затем запускают двигатель и эксплуатируют автомобиль в щадящем режиме на протяжении 40-50 км.

После тестового пробега сливают моторное масло и меняют фильтр и свечи зажигания.

Технология используется при восстановлении характеристик мотора своими руками и на сервисных станциях.

Недостатки жесткой раскоксовки

Недостатки процедуры грубой очистки:

1. При использовании жидкостей кустарного изготовления (например, смеси керосина с ацетоном) полностью заполнить камеру сгорания невозможно, поэтому остаются загрязненные зоны. Применение вспененных раскоксовывателей (например, Mitsubishi Shumma) позволяет произвести полноценное размягчение шлама.
2. При заливке моющего раствора возможно попадание грязи из свечных колодцев, поэтому необходимо предварительно освободить каналы от мусора (например, потоком сжатого воздуха и щетками).
3. Самые активные реагенты являются токсичными, при очистке мотора в замкнутом пространстве существует риск отравления парами. Следует учесть, что скорость растворения зависит от температуры деталей, в зимнее время при работе под открытым небом процесс промывки становится неэффективным или занимает продолжительное время.
4. Сложность дозирования препаратов и риск повреждения сальников коленчатого и распределительного валов агрессивными компонентами, попавшими в моторное масло.
5. Риск повреждения зеркала цилиндра твердыми частицами нагара в момент пуска силового агрегата. Активное вещество смывает масляную пленку и на протяжении 2-3 секунд происходит сухое трение.

Процедура для оппозитного двигателя

Силовые агрегаты с горизонтальным расположением цилиндров используются в автомобилях Subaru или Porsche, расположенная по центру камеры сгорания свеча не позволит заполнить цилиндр жидким раствором.

В этом случае необходимо выбрать вспененный реагент, который равномерно покроет стенки, обеспечивая растворение отложений.

Дополнительной проблемой станет затрудненный доступ к свечам (например, на Subaru Forester потребуется снять опоры силового агрегата и приподнять двигатель вверх).

Для V-образного двигателя

В V-образных и некоторых рядных моторах блоки расположены под углом до 45° от вертикали, что не позволяет полностью заполнить камеру сгорания жидким реагентом. Дополнительные проблемы возникают при снятии свечей зажигания, закрытых дополнительными агрегатами или расположенных в труднодоступных участках из-за плотной компоновки моторного отсека. Эффективность чистки зависит от того, какой материал выбран для обслуживания (рекомендуется применение вспененных химикатов).

Для колец в движении через топливо

Самая простая очистка производится путем подачи реагента вместе с топливом, постепенно размываемые отложения выгорают и уходят с отработавшими газами (без загрязнения масляного фильтра). Жидкий материал (например, Edial) заливается в бак (пропорция указывается в инструкции по применению), а затем начинается эксплуатация автомобиля в стандартном режиме без ограничений по частоте вращения коленчатого вала.

Для маслосъемных колец

Поскольку маслосъемные кольца расположены в нижней части поршня, то для удаления загрязнений используют комбинированный метод с введением присадок в смазку и горючее. Автомобиль эксплуатируют в щадящем режиме на протяжении 200-300 км, периодически проверяя уровень смазки в картере. На некоторых моторах (например, на агрегатах TFSI от концерна VAG с прямым впрыском топлива нагар оседает на поверхности впускных клапанов) необходимо провести промывку 2-3 раза, а затем сделать жесткую очистку с последующей заменой масла и фильтра.

Для клапанов

Детали газораспределительного механизма, расположенные внутри камеры сгорания, очищают путем введения жидкости Edial в горючее. При сжигании топливовоздушной смеси происходит удаление отложений и восстановление герметичности линии стыка между тарелкой клапана и седлом. Одновременно очищаются электроды свечей, что позволяет улучшить работу системы зажигания.

Подробный обзор промывочных масел от самых популярных производителей. Разбираемся, как определить, какое промывочное масло для двигателя лучше всего подойдет для Вашего автомобиля.

Раскоксовка керосином – инструкция

Залегание поршневых колец вследствие нагара можно «вылечить» керосином. Метод особенно хорош, если отложения на кольцах и в каналах создали непреодолимый слой кокса. Понадобится смесь керосина с ацетоном 50:50.

Пошаговое описание устранения нагара:

1. Выкрутить все свечи.
2. Залить около 100 мг в каждое отверстие в цилиндрах (для равномерного распределения смеси предпочтительно установить их в одну линию).
3. Вмонтировать свечи, оставить автомобиль на ночь (минимум 8 ч.).
4. Выкрутить свечи, положить на колодцы свечей ветошь.
5. Запустить стартер, чтобы оставшийся раствор вышел через колодцы.
6. Закрутить свечи, запустить мотор, 15 км пробега достаточно для устранения остатков (желательно выбрать неоживленную дорогу, прочистка спровоцирует много дыма).
7. Сменить масло.

Раскоксовка поршневых колец керосином – несложная процедура, выполняемая в одиночку. А результате получим нормальное, без перерасхода, потребление масла, улучшенную динамику машины, чистые форсунки, отсутствие детонации из-за скопившегося кокса.

Раскоксовка маслосъемных колец керосином, видео:

Разновидности закоксовок поршневых колец

Поршневые кольца закоксовываются в 2 положениях:

1. В утопленном состоянии. Элементы удерживаются в канавках слоем нагара на торцевых кромках. После удаления постороннего налета реагентами кольца встают в штатную позицию, что позволяет восстановить работоспособность двигателя.
2. В выдавленном виде. Отложения скапливаются между кольцом и поршнем, что приводит к ускоренному износу. После проведения очистки детали встанут на место, но из-за увеличенного зазора расход масла останется неизменным или вырастет. Для устранения дефекта потребуется капитальный ремонт силовой установки с заменой деталей поршневой группы или расточкой зеркал цилиндров.

Какие средства используются

В рейтинг препаратов для удаления нагара, составленный на основе отзывов покупателей, вошли:

1. Mitsubishi Shumma Engine Conditioner, базирующаяся на нефтяной основе, в состав введены моющие присадки на основе этиленгликоля и летучих эфиров. Вспененный материал вводится в камеру сгорания через удлинительную трубку, не оказывает агрессивного воздействия на резиновые элементы, но при попадании на кузов или пластиковые стекла светотехники оставляет мутные пятна.
2. GZox Injection&Carb Cleaner, изначально созданный для очистки жиклеров и заслонок в карбюраторах. В состав входит нашатырный спирт, разрушающий алюминиевые детали, поэтому заливать раствор следует на 15-30 минут.
3. Очиститель карбюраторов ICC300 на водной основе, за счет пониженной испаряемости хорошо растворяет шлам, но для достижения результата требуется 10-12 часов. При падении температуры воздуха эффективность падает, производитель рекомендует прогревать двигатель, а затем заливать реагент в цилиндры.
4. Препарат VeryLube от компании Хадо в аэрозольной упаковке, предназначенный для обработки двигателей с тонким слоем отложений на поршневой группе. Производитель заявляет возможность применения жидкости для промывки системы смазки.
5. Greenol Reanimator Professional отличается применением компонентов, растворяющих краску на поверхности деталей силовой установки. Жидкость поставляется в упаковке увеличенного размера, которой достаточно доя очистки мотора объемом до 3,5 л. Присадки негативно воздействуют на резиновые элементы (например, на маслосъемные колпачки на стержнях клапанов).
6. Lavr ML202 Anti Coks Fast, рассчитанный на растворение легких загрязнений, не позволяет восстановить подвижность колец и компрессию. Для размягчения поверхностных отложений необходимо от 12 до 24 часов.

Средняя цена реагентов и объем упаковки указаны в таблице.

Наименование	Емкость, мл	Цена, руб.
Mitsubishi Shumma	220	750
GZox Injection&Carb Cleaner	300	545
ICC300	300	480
VeryLube	320	470
Greenol Reanimator Professional	450	900
Lavr МL202 Anti Coks Fast	515	520

Интересные факты о раскоксовке

Со времен СССР качество бензина улучшилось, но проблема осталась – любой водитель сталкивается с удалением шлаком и кокса на поршневых кольцах. Советское масло тоже стоит далеко от современного, но полностью утверждать, что оно не образует нагар, не возьмется ни один авто владелец. Стойкие отложения, влияющие на стабильную работу цилиндров, приведут к капитальному ремонту.

Основные заблуждения:

• Первый неверный вывод – современным моторам не нужна раскоксовка. Любой мотор эксплуатируется в жестких условиях, в том числе зимой. Это первая, и главная причина образования углеродистых отложений. Современные поршневые системы обеспечили детали меньшими зазорами и канавками, а это повышение уязвимости.
• Раскоксовку ХАДО, ЛАВР и другие подобные антикоксы нельзя назвать единственным методом «лечения» двигателя. Периодическая чистка с заменой масла даст неплохой результат, но средства хороши только для стандартных моторов. А именно – с объемом не более 2 л, вертикальным расположением цилиндров, неглубокой выемкой в днище поршня. В противном случае ее нужно заполнять средством отдельно.
• Высокая стоимость – опрометчивое высказывание неопытного водителя. Антикокс стоит гораздо дешевле капитальной переборки. Например, раскоксовка лавр, инструкция по применению которой простая и понятная, российского производства, а значит цена в разы ниже импортных аналогов. По результатам исследований занимает второе место на рынке РФ, время выдержки замоченных поршней – 8-10 ч.
• Жидкость для раскоксовки двигателя работает для всех типов мотора одинаково. Нет нужды искать составы отдельно для дизельных и бензиновых моторов. Ремонтно-профилактическая операция выполняется стандартным образом. Избегайте работ в зимнее время, на улице или под дождем.
• Раскоксовка маслосъемных колец невозможна с холодным мотором. Разогретый двигатель провоцирует паровую баню, размягчающую нагар. В противном случае отложения не размягчатся, а эффект от процедуры будет нулевой.
• Использование антикокса – не единственный метод очистки. Некоторые модели автомобилей имеют сложную конструкцию, подобраться к технологическим отверстиям цилиндров невозможно, понадобится набор специального инструмента. Объем залитой жидкости не должен превышать рекомендации производителя.
• Присадки для раскоксовки маслосъемных колец не вычистят нагар добела. С технической точки зрения в этом нет смысла. Слишком едкий состав спровоцирует повреждение деталей.

После очистки автомобиль будет дымить, но не всегда сильно. Кроме шлака и других углеродистых отложений система выбросит остатки антикокса. Если удалить оставшуюся на цилиндрах жидкость, дыма будет гораздо меньше.

Вас заинтересует эта статья —

Для удобного введения состава в отверстия некоторые производители добавляют в комплект специальный шприц.

Из средств, которые не требуют снятия свечей, наиболее популярна раскоксовка Эдиал. В преимуществах – работа исключительно в камере сгорания, активизация при повышенной температуре, очистка в штатном режиме.

Смешивание простое – достаточно влить препарат в топливный бак на АЗС перед заправкой. В приоритетах – раскоксовка дизельного двигателя, в том числе минеральных остатков (золы), которые образуются при температуре 850 градусов.

Чем лучше раскоксовать двигатель

Результативность очистки деталей поршневой группы препаратами оценивалась на моторе 1NZ-FE с большим пробегом. Проверяемые растворы заливали в цилиндры, снятые клапана опускали в емкости с реагентами. Перед началом тестирования элементы прогревали до температуры +60°С, время обработки составляло 14 часов для поршневой группы, а детали газораспределительного механизма проверяли в ускоренном режиме (на протяжении 60 минут).

Проверенные жидкости показали следующие результаты:

1. Лидером оказался Mitsubishi Shumma, отличающийся простотой нанесения и разрушающий плотный налет шлама. Нагар остался только в углах выемок под тарелки клапанов.
2. Немного уступил победителю состав BG-211, сохранивший часть отложений на фрезерованной плоскости днища поршня.
3. Препарат LAVR сильно уступил конкурентам, лаковый шлам остался нетронутым.
4. Жидкость FENOM смыла только поверхностный рыхлый слой нагара.

Ни один из протестированных растворов не позволил промыть каналы подачи масла, расположенные под кольцами. Следует учитывать, что раскоксовка не позволит восстановить работоспособность двигателя в запущенном состоянии. Реагенты позволят удалить часть шлама с поверхности деталей и отодвинут срок проведения капитального ремонта на несколько тысяч км.

Не следует использовать для промывки Димексид, разрушающий лакокрасочное покрытие внутренних поверхностей картера мотора, а также бытовые чистящие средства для плит.

Входящие в состав активные вещества (например, едкий натр) разрушают алюминиевые сплавы, а абразивные частицы ускоряют износ трущихся поверхностей. Допускается применение материалов для удаления нагара при разборке двигателя (кратковременное воздействие не оказывает негативного влияния на алюминий, а абразив удаляется при промывке деталей силовой установки перед сборкой).

Варианты защиты двигателя от нагара

Для снижения скорости образования отложений необходимо:

• использовать моторные масла с допусками, указанными производителем автомобиля;
• применять горючее высокого качества и заправлять машину на колонках крупных нефтеперерабатывающих компаний;
• регулярно менять фильтры, удаляющие примеси из горючего;
• снизить количество поездок с частичным прогревом силового агрегата или с длительными простоями в пробках;
• периодически выезжать на шоссе для поездки на повышенных оборотах, что позволяет частично удалить отложения.

Распространенные мифы о раскоксовке

Несмотря на начало массового производства синтетических масел и улучшение качества топлива, двигатели загрязняются отложениями, поскольку уменьшены зазоры между сопрягаемыми деталями. Нагар снижает компрессию и приводит к увеличенному расходу горючего и смазки. Но следует помнить, что раскоксовка не позволит восстановить работоспособность силового агрегата с изношенными кольцами и зеркалами цилиндров.

Процедура обслуживания зависит от того, какая конфигурация принята для блока цилиндров. При наклонном расположении камер сгорания необходимо залить больший объем чистящего препарата, чем при вертикальном (при одинаковых литраже и количестве цилиндров). Одновременно следует учитывать, что излишний раствор заправлять не следует, поскольку попадание реагента в масляный поддон через замки поршневых колец приводит к повреждению сальников.

Реагенты не должны очищать детали до первозданного заводского состояния, излишнее агрессивное воздействие приводит к образованию каверн на поверхности металла. Остатки жидкости, залитой в цилиндры, сгорают и образуют дымный выхлоп, который не является признаком аварийного состояния мотора и не наносит вреда каталитическому нейтрализатору или уловителю сажи. Владельцы с опытом раскоксовки силовых агрегатов рекомендуют производить замену масла сразу после окончания процедуры очистки.

При использовании посторонних жидкостей на поверхности цилиндров и электродов свечей остается слой чистящего препарата, поэтому при пуске требуется прокрутить коленчатый вал двигателя несколько раз, прежде чем силовая установка начнет работать без перебоев. Какие еще раскоксовыватели поршневых колец можно использовать при обслуживании моторов и с какими сложностями столкнется владелец автомобиля при самостоятельном выполнении работ?

• Какой антифриз лучше синтек или феликс
• Рейтинг воздушных фильтров для авто
• Какой подшипник ступицы лучше
• Какие лампы ближнего света H7 самые лучшие
• Какой фирмы сайлентблоки лучше брать
• Какой домкрат лучше купить для легковой машины

Раскоксовка двигателя своими руками!

Раскоксовать двигатель самостоятельно? Легко! С этим справится даже новичок. И мы совершенно серьезно.
Главное во время процедуры следовать инструкции строго по пунктам и все получится.

Что нужно делать?

Пункт 1.

Нужно прогреть двигатель до рабочей температуры.

Почему прогреть двигатель важно? Чтобы раскоксовка подействовала максимально эффективно, двигатель нужно прогреть до 70-90 градусов. После раскоксовки нужно сразу без поездок заменить масло. Учитывайте это при выборе времени и места проведения процедуры.

Пункт 2.

Отключить питание.

Сначала отключаем катушку, которая подает питание на свечи. Далее уже можем отключать систему питания от зажигания.

Пункт 3.

Необходимо демонтировать свечи зажигания.

Берем свечной ключ, аккуратно откручиваем и вытаскиваем свечи.

Перед 4 пунктом при наличии компрессометра будет не лишним замерить компрессию в каждом цилиндре. На случай если были какие-то проблемы с двигателем, замер компрессии покажет решились ли они после раскоксовки. Вставляем компрессометр в цилиндр и прокручиваем двигатель. Записываем показания компрессии каждого цилиндра.

Пункт 4.

Выставить поршни в среднее положение.

В зависимости от вида двигателя необходимо выставить поршни в положение близкое к среднему. Например, с 3-цилиндровый двигателем так сделать не получится.

Пункт 5.

Залить жидкость для раскоксовки в цилиндры.

Сколько жидкости лить? 190 мл (ML203) – одна баночка рассчитана на 4-цилиндровые двигатели объемом до 2 л. По расчётам получается, что для рядных двигателей 2-4 л по 55-65 мл на цилиндр, а для V-образных от 2,5 до 5 л — по 65-85 мл на цилиндр (отдельно учитывайте объем углублений в днище поршня.)

Обратите внимание, что на разных двигателях доступ к свечам отличается, где-то простой, а где-то бывает достаточно затрудненный, а для раскоксовки дизельных двигателей прямого впрыска больше подойдет заливка препарата через отверстия форсунок впрыска — их легче демонтировать, чем свечи накаливания.

Берем свечи и закручиваем их обратно на пару витков для создания так называемой паровой бани. Это делается для того, чтобы раскоксовка не улетучивалась, чтобы она оставалась в цилиндре, чтобы она максимально испарялась в горячем двигателе и покрывала полностью всю камеру сгорания.

Пункт 6.

Оставляем препарат в цилиндрах на указанное время в инструкции (1 час для ML203, 1-12 часов для ML202).

Пункт 7.

Освободите технологические отверстия и удалите остатки жидкости шприцем. Прикройте технологические отверстия плотной тканью во избежание разбрызгивания остатков препарата.

Полностью выжмите педаль акслератора и прокрутите вал двигателя стартером 2-3 раза по 5 секунд.

Если жидкости осталось мало или вообще не осталось – это не повод судить о состоянии двигателя. После процедуры нужно замерить компрессию еще раз. Мы рекомендуем провести повторный замер компрессии через 100-200 км пробега после раскоксовки и замены масла. За это время остатки отмытых отложений прогорят и удалятся, поршневые кольца полностью вернутся в подвижное состояние, и показатели компрессии будут более объективными, чем сразу после проведения процедуры.Это будет служить мерилом – помогла раскоксовка или нет.

Пункт 8.

Установите демонтированные узлы обратно и убедитесь в правильности сборки.

Пункт 9.

Запустите двигатель, дайте поработать на холостом ходу 5-10 минут.

Автомобиль продымит. Это сгорают остатки раскоксовки и нагаров, находящихся в цилиндрах. Теперь нам обязательно необходимо заменить масло.

Пункт 10.

Для полного освобождения поршневых колец и удаления нагаров рекомендуем проехать первые 5-10 км с незначительно завышенными оборотами.

Источник