Таким видом «тюнинга» автомобиля, как увеличение клиренса или же дорожного просвета, интересуются многие автовладельцы. Причиной тому являются, отнюдь, не частые поездки на охоту, рыбалку и загородные пикники. Как правило, кто рассчитывает на эксплуатацию автомобиля в условиях жесткого бездорожья, еще перед покупкой обращают свое внимание на клиренс. К «тюнингу» же подвески прибегают, как правило, те автолюбители, которые купили машину, не задумываясь о ее высоте, а она оказалась абсолютно неприспособленной к знаменитым нашим отечественным дорогам.

К счастью таких автовладельцев – существует довольно много способов «приспособить» автомобиль с недостаточным клиренсом к ямам, «лежащим полицейским», бордюрам и даже более смелым поездкам за грибами, рыбой, дичью или шашлыками. Но, забегая наперед, следует отметить, что практически все эти ухищрения – имеют немало недостатков. В частности, пострадать может гарантия (если машина новая), стабильность, устойчивость, поворачиваемость, комфортность, и даже безопасность. К тому же, возможно увеличение расхода топлива и повышенный износ таких деталей автомобиля, как шарниры равных угловых скоростей и сайлентблоки.

Именно поэтому, прежде, чем решать – как поднять клиренс – важно отдавать себе отчет в том, к каким последствиям это приведет. Задача рассматриваемой статьи – понятными словами рассказать о клиренсе автомобиля как можно более подробно. В том числе, в ней вы найдете ответы на следующие актуальные и интересные вопросы:

1. Что такое клиренс у машины?
2. Как узнать клиренс своего автомобиля?
3. Какие плюсы и минусы у маленького клиренса?
4. Какие плюсы и минусы у большого клиренса?
5. Как поднять клиренс автомобиля?
6. А в клиренсе ли вообще проблема?
7. Как жить с маленьким клиренсом?

Поскольку основным для данного материала является вопрос – как поднять клиренс – ответ на него дан максимально развернутый. В частности, рассмотрены аж 7 способов подобного «тюнинга», а также особенности, преимущества и недостатки каждого из них. Остальные вопросы – для расширения кругозора начинающих (и не только) автолюбителей.

В соответствующих местах статьи есть вставки, основанные на личном опыте автора, который сталкивался с проблемными и «тюнингованными» клиренсами практически на всех своих четырех автомобилях. А из-за одной из подобных «доработок» подвески существуют проблемы и по сегодняшний день.

Что такое клиренс у автомобиля?

Само по себе слово клиренс – не «наше», а англоязычное. Clearance в буквальном переводе на русский означает зазор, и может иметь отношение далеко не только к автомобилям. В нашем же случае клиренс – это зазор или расстояние между условной поверхностью дороги и «самой нижней» точкой автомобиля. Чтобы сразу же исключить путаницу, рассмотрим это определение подробнее.

Во-первых, поверхность дороги здесь называется условной потому, что она далеко не всегда бывает ровной. Собственно, если бы она была ровной, никто бы о клиренсе никогда не задумывался. То есть, в определении имеется в виду плоскость, которая проходит через четыре точки, в которых шины автомобиля касаются с дорожным покрытием.

Во-вторых, самая нижняя точка автомобиля в этом определении клиренса – тоже довольно условная. Дело в том, что колеса из расчета исключаются вовсе, хотя они тоже являются частью машины. Но и это еще не все. Не учитываются также некоторые детали подвески и тормозной системы, которые в силу конструктивных особенностей автомобиля находятся, как правило, гораздо ниже точки, по которой следует измерять клиренс. К этому моменту мы еще вернемся, когда будем правильно измерять дорожный просвет автомобиля.

Если рассматривать этот термин и вовсе по науке, то с клиренсом также не имеют ничего общего такие детали машины, как брызговики и резиновые «губы» бамперов.

Наверное, уже сейчас не лишним будет сказать, что клиренс и проходимость – это два понятия, соотношение между которыми может меняться в силу других характеристик автомобиля. Быстренько рассмотрим эти нюансы.

При абсолютно одинаковом клиренсе большей проходимостью будет обладать автомобиль, длина между передней и задней осями у которого меньшая. То есть, грубо говоря, чем короче машина, меньше у нее проблем с маленьким дорожным просветом.

Аналогичная закономерность работает и в отношении ширины автомобиля. Чем он уже – тем, в меньшей степени клиренс влияет на снижение проходимости. Например, всем известная Нива обладает не только завидно большим дорожным просветом, но также имеет короткую колесную базу и не является узким автомобилем. Все эти три фактора существенно увеличивают проходимость. Если же взять для примера длиннющий свадебный лимузин – из-за слишком большого расстояния между осями его проходимость вне зависимости от клиренса будет крайне маленькой.

На проходимость автомобиля также влияет степень жесткости подвески. То есть, если подвеска слишком мягкая, то под воздействием веса и инерционных сил даже большого дорожного просвета может не хватить, чтобы не зацепить днищем какое-либо препятствие.

Скорость и клиренс – тоже довольно тесно взаимосвязанные величины. Менее существенной эта взаимосвязь проявляется на больших скоростях. Машину «прижимает» к дороге встречным потоком воздуха, и клиренс автоматически уменьшается. Но для обычного автолюбителя эта особенность не столь важна. Полезна она для спортивных машин и так далее.

Нас же интересует скорость, как фактор, который сводит на нет всякий клиренс во время преодоления локальных препятствий. Например, возьмем на совесть сделанного «лежачего полицейского». Если его переезжать, недостаточно замедлившись, после схода с него передних колес автомобиль по инерции «присядет», и мы услышим характерный звук удара и мат водителя. Если же скорость преодоления будет минимальна, автомобиль не «присядет», и использует имеющийся клиренс в полной мере.

Абсолютно так же это работает и с ямами. Чем ниже скорость машины, тем меньше шансов, что при попадании колеся в яму она «клюнет» или «присядет» достаточно для того, чтобы услышать характерный «чирк пузом» и нецензурные выражения водителя.

Есть здесь и «третья сторона медали». Описанная зависимость работает с точностью наоборот, если скорость автомобиля во время проезда «полицейского» или ямы слишком большая. В таких случаях клиренс временно даже «увеличивается». При быстром переезде через «лежачего» передняя часть машины, как бы, подпрыгивает, а пока опускается обратно, к препятствию успевает подъехать задняя ось, и чиркнуть уже ничего не сможет. Яму же на большой скорости и при исправной подвеске колесо может просто «перелететь», не опускаясь на всю ее глубину.

Идем дальше. Чем больший вес у водителя, тем сильнее уменьшается клиренс автомобиля. Причем, в большей степени «страдает» зазор между передним бампером и дорогой (актуально при парковке перед бордюром). Соответственно, пассажир на переднем сиденье – это минус к зазору между бампером и бордюром. Пассажиры заднего ряда, полный бак топлива, перегруженный багажник – это все уменьшает клиренс задней оси.

Еще проходимость от клиренса по-разному зависит от того, какое давление в шинах, какого они размера, исправна ли подвеска, не просевшие ли пружины, какой обвес установлен на машине, и от многих других факторов. Так что увеличение клиренса автомобиля – это далеко не всегда панацея (мнимое лекарство от всех болезней).

Подготовка

Подъем кузова на несколько сантиметров не только позволит сберечь днище авто, но и, по сути, вернет машину в положение, которое она занимала, когда только сошла с конвейера.

Не удивляйтесь, это действительно так, но это касается только автомобилей с большим пробегом и мягкой подвеской, пружины у которых достаточно просели, особенно после эксплуатации в условиях плохих дорог.

Перед тем как приступать к увеличению клиренса, нужно провести предварительную проверку: измерить фактический дорожный просвет, так как он может отличаться от указанного в паспорте машины.

Затем нужно точно определиться, на сколько стоит увеличить высоту просвета.

При этом нужно учесть еще несколько параметров авто: углы въезда и продольной проходимости.

Как узнать клиренс своего автомобиля?

Самый простой способ узнать клиренс свой машины – подсмотреть в характеристиках, имеющихся в руководстве по эксплуатации. Как правило, там указана правильно измеренная цифра с учетом приведенного выше определения и других нюансов, рассмотренных далее. Однако этот способ – не самый верный. Работает он лишь в тех случаях, если машина, что называется, в стоковом и не изношенном состоянии. Если же просели или были заменены пружины, установлены нестандартные колеса или шины, и так далее – клиренсы в «книжечке» и в жизни совпадать, скорее всего, не будут.

Поэтому, более приемлемым будет второй способ – измерение дорожного просвета. Сделать это довольно непросто по ряду причин, особенно, если вас интересуют точные и правильно полученные показатели.

В целом, алгоритм измерения клиренса автомобиля выглядит следующим образом:

1. Из автомобиля убираются все лишние вещи. Оставляется только то, что положено возить с собой всегда – запасное колесо там, аптечку, огнетушитель, а если машина не очень надежная, то и набор инструментов для полевого ремонта.
2. Бак машины должен быть заправлен до полного.
3. В шинах корректируется давление до положенного.
4. Клиренс всегда измеряется без людей в салоне, в том числе, это касается и водителя.
5. Автомобиль устанавливается на ровную площадку. Ровная – это значит, что все точки в условном прямоугольнике между четырьмя колесами находятся на одной плоскости. Уровень площадки – тоже важен. Она не должна быть перекошенной относительно горизонта. Лучшее место для замера клиренса – правильно установленный подъемник.
6. В измерениях клиренса «не принимают участия» — брызговики, резиновые накладки на бамперах, а также все детали подвески, которые выступают с внутренней стороны колес более, чем на 100 мм.
7. Визуально или методом «научного тыка» определяется наиболее низкая точка в нижней части автомобиля. Измеренное в этой точке расстояние и будет истинным клиренсом – то есть, зазором между поверхностью дороги и самой нижней точкой автомобиля.

В некоторых случаях дополнительно измеряется еще такой показатель, как угол съезда (заезда). Он зависит от расстояния осей до нижних точек бамперов, и может быть очень разным, независимо от клиренса автомобиля. Измеряется специальным инструментом, похожим на строительный уровень, но умеющим отображать точные угловые размеры в градусах и минутах.

Преимущества и недостатки маленького клиренса

Перед тем, как поднимать клиренс одним из описанных ниже способов, не лишним будет рассмотреть плюсы и минусы машин, у которых он маленький. Недостатки – очевидные. Самый основной заключается в снижении проходимости. Ямы, «лежачие полицейские», бордюры, снежная колея, отвалы вдоль дорог, нерасчищенные парковки – все это становится для владельца машины с недостаточным клиренсом ощутимой проблемой. Также, как правило, автомобили с маленьким клиренсом более жесткие, то есть, менее комфортабельные. Хотя клиренс и не является основным фактором, влияющий на эти показатели.

Менее очевидны преимущества маленького дорожного просвета, который, к слову, можно лишиться, занявшись увеличением клиренса своими руками. Самое главное достоинство – у более «заниженных» машин лучше аэродинамика. Этот плюс дает сразу несколько преимуществ.

Во-первых, кузов более низких машин ведет себя более стабильно при маневрировании на больших скоростях. То есть, автомобиль меньше кренится, и у него меньше шансов быть перевернутым на крышу. Именно по этой причине практически все современные внедорожники, «паркетники», кроссоверы и прочие «высокие» машины оснащаются системами активного контроля поперечной устойчивости.

Во-вторых, чем ниже клиренс, тем лучше управляется автомобиль. В-третьих, что тоже немаловажно, вместе с увеличением дорожного просвета неминуемо растет расход топлива.

Отдельным пунктом идут минусы, которых нет у машин с низким, но заводским дорожным просветом. То есть, они появляются только у тех, кто занимался увеличением клиренса различными кустарными способами. К ним мы еще вернемся.

Плюсы и минусы проставок

Основные преимущества установок мы рассмотрели выше, это увеличение дорожного просвета, защита кузова авто от поломок и вмятин, экономия времени при переезде через препятствия.

Но, есть и минусы эксплуатации автомобиля с установленными проставками. К ним относятся:

1. В связи с изменением высоты кузова, центр тяжести тоже поднимается, отчего курсовая устойчивость также изменяется. Всем известно, что чем ниже авто, тем оно устойчивее на больших скоростях и на поворотах. Поэтому, после увеличения дорожного просвета, рекомендуется не гонять.
2. Может также измениться жесткость и надежность конструкции машины.
3. Детали рулевого механизма могут быстрее изнашиваться.
4. Работа амортизаторов также может ухудшиться.
5. Если использовать полиуретановые проставки, то в случае износа полиуретана, стальная часть проставки будет изнашивать посадочное место на кузове авто.

Плюсы резиновых прокладок

Резиновые проставки выдерживают различные негативные влияния окружающей среды (кислота, соли, вода и т.д.). Комфорт и динамика управления транспортным средством не ухудшается. Коррозия посадочных мест, где установлены резиновые проставки, не наблюдается.

Минус резиновых прокладок

• резина может портиться на морозах и в сильную жару;
• ресурс меньше, чем у проставок с металлом.

Самыми надежными считаются алюминиевые проставки, так как они хоть окисляются и подвергаются коррозии, но служат очень долго.

Проставки из АБС пластика защищены от коррозии и долго служат. Цена у него средняя, примерно, 1500 рублей. Недостатки пока не выявлены.

Полезные рекомендации для установок лифт, проставок подвесок:

1. Не устанавливать алюиминиевые проставки без обработки средствами от коррозии.
2. Не поднимать переднюю часть автомобиля больше, чем на 2 сантиметра.
3. На некоторых автомобилях амортизаторы устанавливаются далеко от пружин. Для автомобилей такой конструкции лучше устанавливать проставки и под сами пружины. Такая установка защитит от дисбаланса.
4. Заднюю часть автомобиля можно увеличивать на такую высоту, чтобы она была не выше, чем 3 см передней части.
5. Не рекомендуется делать лифт клиренса больше, чем на 30 мм.
6. В наборах проставок должны быть свои болты и гайки.

Преимущества и недостатки большого клиренса

Здесь более очевидными являются преимущества. Вернее, главное из них. Это повышенная проходимость. Однако не забывайте, что большой клиренс – это не панацея. Помните, что проходимость во многом зависит и от других параметров машины. Довольно сильно он зависит и от водителя – его навыков, опыта, осторожности, мастерства, чуйки и других качеств.

Недостатков – немало, и многие о них не знают, либо не предают особого значения, увеличивая клиренс тем или иным способом. Поскольку почти все они являются противоположностью плюсов низкого клиренса, рассматривать подробно их нет особого смысла. Потому – краткий перечень:

• ухудшение аэродинамики;
• снижение управляемости;
• ухудшение поперечной стабильности;
• ухудшение поворачиваемости на высоких скоростях;
• повышенный расход топлива;
• склонность машины к чрезмерному резонансному раскачиванию.

А если маленький клиренс был устранен кустарным способом, не предусмотренным заводом изготовителем, то в список стоит добавить еще и ускоренный износ ШРУС и сайлетнблоков. К слову, угол установки колес (развал) тоже может измениться, превратив машину на грузовик Татра (кто не видел – поищите в Интернете). И если развал передних колес можно регулировать, наверное, в любой машине, то что касается задних – без хирургического вмешательства это сделать невозможно.

Как поднять клиренс автомобиля?

Теперь, зная все основные особенности, достоинства и недостатки, с которыми можно столкнуться, рассмотрим главный вопрос – как поднять клиренс автомобиля. Всего, как и было обещано в названии статьи, описано 7 реальных способов увеличения дорожного просвета. Однако, справедливости ради, следует сказать, что пять из этих семи способов – являются ничем иным, как вмешательство в конструкцию автомобиля со всеми вытекающими последствиями. То есть, они могут привести и к потере гарантии на новую машину, и к штрафам, и к сложностям прохождения техосмотра, и к ускоренному износу некоторых деталей.

Способы такие:

1. Замена просевших пружин подвески.
2. Замена покрышек.
3. Замена колесных дисков.
4. Замена обвеса автомобиля.
5. Установка внештатных пружин подвески.
6. Установка проставок над пружинами подвески.
7. Установка межвитковых проставок в пружины подвески.

Технические подробности рассматривать не будем. Только суть, достоинства и возможные проблемы.

Замена просевших пружин подвески

Это тот самый один из семи способов, который можно смело назвать законным, легальным и лишенным всяческих вероятных недостатков. Поэтому, если ваш автомобиль достаточно долго эксплуатируется, начинать увеличение клиренса стоит именно с этого. К сожалению, без опыта определить просевшие пружины довольно сложно. За этим придется обратиться к специалистам.

Если же очень хочется все делать своими руками, то просевшие пружины можно «вычислить» двумя способами. Первый способ – сравнить расстояние между колесами и арками на своей машине с заведомо оригинальным клиренсом. Второй – узнать в спецификациях размеры штатных пружин, и сравнить их с вашими, которые подозреваются в проседании.

В жизни случается и такое, что пружины не проседают, а полностью разрушаются, продолжая кое-как выполнять свои функции. У автора был такой случай, когда по неопытности первый в жизни автомобиль довольно долго проездил с лопнувшей пружиной правой передней стороны. Лопнула она (кто его знает, когда) на две части, автомобиль слегка присел, а соответствующее колесо стало домиком. При этом, на машине вполне можно было ездить – никаких стуков-грюков, замечено не было тогда.

Итог – замена просевших или поврежденных пружин является наилучшим способом увеличения клиренса. Причем, иногда на довольно ощутимую величину.

Замена покрышек

Здесь имеется в виду замена не лысых покрышек, хотя в теории и 6 миллиметров изношенного протектора – тоже влияют на клиренс. Данный же способ подразумевает замену статных шин на резину другой конфигурации. То есть, ширина может быть такой же, а вот высота – большей. Найти такие сегодня для своего автомобиля, каким бы он не был – не составит проблемы.

Однако стоит учесть, что сколь-либо серьезно увеличить клиренс путем замены резины – не получится. А вот проблем можно нажить немало. В том числе, при замене штатных шин начнет врать спидометр, машина станет менее (хоть и не очень значительно) динамичной, а также немного увеличится расход топлива. Кроме того, уже при замене резины можно столкнуться с тем, что новая «обувка» не влезает в штатные арки без других кустарных доработок.

Замена колесных дисков

Все то же самое, что и с шинами, но с еще более высокими рисками столкнуться с неприятностями. Тем не менее, способ довольно популярный в наше время. Хотя, по большей части, замена штатных колесных дисков применяться не ради увеличения клиренса, а для изменения внешнего вида автомобиля.

Так или иначе – это самое что ни на есть вмешательство в конструкцию автомобиля, не предусмотренную производителем. С увеличенным не на так уж много клиренсом в придачу получаете ухудшенную динамику, повышенный расход топлива и врущий спидометр с одометром. А еще колеса с намного большим диаметром, чем нужно, без переделок ходовой на многих машинах будут «чесать» о подкрылки на поворотах, и бить в арки во время проезда по серьезным ямам и буграм.

Если же вопрос стоит о замене колесных дисков на чуть-чуть больший диаметр – скорее всего, страшного ничего не произойдет. Однако клиренс тоже изменится не настолько сильно, чтобы говорить о повышении проходимости.

Замена обвеса автомобиля

Если вы купили бывший в употреблении автомобиль, очень может быть, что прежний владелец оказался большим поклонником разного рода тюнинга. В том числе, очень часто на машины устанавливаются заниженные бампера. Чаще это передний, который вполне может оказаться еще и самодельным.

Замените тюнинговый обвес на стоковый – и сразу же получите гарантированный прирост клиренса.

У автора статьи была такая машина. Обычный немецкий седан из лихих 90-х с вполне себе нормальным клиренсом. Но бампер был установлен такой, что из 160-миллиметрового возможного дорожного просвета в распоряжении осталось только 100 мм. Красиво. Бесспорно, выглядел автомобиль лучше, чем в стоке. Но возможно ли было с таким тюнингом ездить? Вероятно, там, где автомобиль был изготовлен, и возможно. Но у нас эту красоту приходилось часто латать, а впоследствии заменить.

Установка внештатных пружин подвески

Довольно часто штатная подвеска намеренно занижается все теми же любителями народного тюнинга. Для этого либо подбираются укороченные пружины, либо последние вовсе обрезаются. В результате машина «садится», принося тому, кто это сделал, не абы какое удовольствие до первой хорошей ямки или «лежачего полицейского».

Также пружины нередко меняются ради того, чтобы сделать машину более жесткой, спортивной, что ли. Часто такие операции проводятся крайне неумело, в результате чего и клиренс уменьшается, и машина превращается в жесткую повозку.

Так вот, чтобы увеличить клиренс в таких случаях, достаточно просто установить штатные пружины вместо обрубленных, либо подобрать какие-либо более высокие модели.

Касательно последнего варианта есть у автора опыт и на момент написания статьи. На задней оси автомобиля установлены не родные пружины – более высокие. Прежний хозяин заявлял, что это сделано для того, чтобы машина лучше держала загруженный салон и багажник. В принципе, проблем особых бы и не было, если б не тот факт, что привод у машины – задний.

Из-за того, что кузов вместе с редуктором теперь большую часть времени «задран» относительно колес, приводные валы (они же ШРУС) постоянно работают в диком изломе. Это, в свою очередь, приводит к тому, что пыльники на приводных валах не выдерживают больше года, а без них, как известно – долго ШРУС не ходит. Кроме этого, было раз и такое, что данный колхоз привел к отрыву одного из валов от редуктора. Скорее всего, случилось это при наезде на серьезную яму – колесо ушло далеко вниз, и потянуло за собой ШРУС.

Итог всему вышесказанному – замена пружин с целью увеличения клиренса является крайне неблагодарным занятием. Особенно это касается поднятия той оси, которая в машине ведущая.

Установка проставок

Этот способ очень популярный, хотя по своей сути, тоже является грубейшим вмешательством в конструкцию автомобиля. Да, клиренс увеличить так можно. Но попутно возникнет целый ряд проблем. В том числе те, которые бывают после установки внештатных удлиненных пружин. А если машина новая, и еще находится на гарантии, то в случае проблем с ходовой частью при наличии в ней проставок этой самой гарантии можно легко лишиться.

Тем не менее, способ вполне рабочий, потому рассмотрим немного и его. Проставки бывают двух типов. Первый тип – для установки, так сказать, над пружинами. То есть, благодаря проставкам общая длина пружины увеличивается, но ее жесткость и ход практически не меняются. Именно поэтому, если и использовать проставки для увеличения дорожного просвета, то лучше уж применять именно такой вариант.

Второй тип проставок – это те, которые называются межвитковыми. Они не только увеличивают длину пружин подвески, но также существенно влияют на их жесткость. Благодаря этому свойству такие проставки используются не столько для увеличения клиренса, сколько для того, чтобы сделать машину менее мягкой. Кроме того, автомобиль будет лучше себя «чувствовать» при полной загрузке салона и багажника.

В общем и целом, если рассматривать только проставки, то сколь-либо значительно увеличить с их помощью клиренс автомобиля не получится. Естественно, результат будет. Но стоят ли те несколько миллиметров такой доработки, да еще и ценой комфортабельности автомобиля – вопрос открытый.

Модернизация передней подвески своими руками

Процедура замены пружин и добавления проставок условно делится на несколько этапов:

1. Подготовка инструментария.
2. Разборка подвески со снятием передней стойки.
3. Подбор и покупка деталей для тюнинга.
4. Монтаж пружин и проставок, обратная сборка.
5. Корректировка углов развала — схождения колёс.

Если вы приобрели автомобиль с рук, рекомендуется соблюдать именно такую последовательность. Не стоит закупать детали, не разобрав механизма подвески, и не увидев, что там стоит на данный момент. Предыдущий хозяин авто тоже мог подложить повышающие кузов элементы, чтобы не менять просевшие пружины, тогда заранее купленные детали окажутся ненужными и вы напрасно потратите деньги.

Стандартные проставки под пружинами имеют высоту около 2 см

Другое дело, когда автомобиль куплен в салоне и вы знаете, что постороннего вмешательства в конструкцию не было. Тогда покупайте комплект проставок заблаговременно.

Какой понадобится инструмент, чтобы сделать высокий клиренс

Из специальных приспособлений вам потребуется съёмник, предназначенный для выдавливания шаровых пальцев рулевых тяг, и стяжки для пружин в виде шпилек с захватами. То и другое продаётся за небольшие деньги и вполне пригодится в будущем, если вы привыкли ремонтировать машину своими руками. Список остальных инструментов выглядит так:

• набор рожковых ключей и головок с воротком, оснащённым трещоткой;
• баллонный ключ и домкрат для снятия колёс;
• противооткатные упоры;
• обычный слесарный инструментарий — молоток, различные отвёртки, бронзовые наставки и пассатижи;
• перчатки матерчатые и ветошь.

Разновидности съёмников для выпрессовки шаровых пальцев

Стяжки для сжатия пружин

Порядок разборки

Первым делом подложите под задние колёса машины упоры, откройте капот и установите домкрат. Затем открутите и снимите одно из передних колёс, а дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Ослабьте гайки крепления верхней части амортизатора, находящиеся по кругу от выглядывающего штока (обычно 3 шт.), но до конца их не откручивайте. Если последний прикрыт защитным колпачком, снимите его.
2. Удерживая шток за грани на конце, отверните основную гайку, прижимающую его к стакану.
3. Разберите узел крепления стойки к поворотному кулаку, открутив гайки и выбив болты через бронзовую наставку.
4. Отверните гайку, удерживающую шаровой палец рулевой тяги, предварительно вытащив фиксирующий шплинт (если он есть). Наденьте съёмник и выдавите наконечник тяги из гнезда.
5. Теперь стойка висит на 3 верхних гайках, которые вы ослабили изначально. Открутите их и вытащите весь узел в сборе.

Первым делом откручиваются болты верхней опоры стойки

После демонтажа остаётся высвободить пружину, для чего сожмите её стяжками и открутите гайку, удерживающую опорный подшипник. После этого снимите пружину со штатными наставками, чтобы взять с собой в магазин для сравнения с новыми деталями.

Чтобы разобрать узел, нужно стянуть пружину

Если конструкция передней подвески вашего автомобиля многорычажная, то алгоритм разборки меняется. Наконечник рулевой тяги выпрессовывать не нужно, а первым делом откручивается нижнее крепление амортизатора. Дальше действуйте так:

1. Подложите под нижний рычаг деревянную колодку или другую опору и опустите домкрат.
2. Открутите палец нижней шаровой опоры и выдавите её съёмником из проушины на ступице. При необходимости приподнимите домкрат.
3. Отсоедините от нижнего рычага конец стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Стяжками сожмите пружину, поднимите домкрат и вытащите её из стакана. Оттуда же извлеките штатную проставку.

Схема передней подвески с 2 рычагами

Выбор элементов для поднятия авто

Как правило, для увеличения клиренса подбираются ремонтные пружины, чья высота больше на 1 виток. Это даст прирост дорожного просвета 3—5 см, чего вполне достаточно легковому автомобилю. Есть и другие варианты:

• выбрать пружины повышенной жёсткости, чтобы машина «не садилась» при загрузке плюс проставки высотой 30 мм;
• купить комплект проставок вместе с усиленными верхними опорами;
• использовать штатную пружину с межвитковыми и поднимающими проставками.