Виды форсунок автомобилей семейства «ГАЗель»

Форсунки и насос — основные элементы топливной системы автомобилей «ГАЗель». Для обеспечения быстрого и точного впрыска топлива производители устанавливают на двигатель механизмы Bosch или Siemens.

Форсунки подбираются в зависимости от объёма двигателя

Устанавливаемые на двигатели «ГАЗелей» элементы могут быть открытого и закрытого типа, а также с несколькими отверстиями.

В закрытых устройствах бензонасос отделён от камеры иголкой. В открытых такого разделения нет — поэтому они менее продуктивны и имеют меньший ресурс, как закрытые.

Работа детали состоит из четырёх повторяющихся этапов.

1. Клапанный механизм закрыт — форсунка не работает.
2. Клапан приоткрывается — в полость устройства поступает топливо.
3. Клапан открывается полностью — происходит быстрая подача топлива.
4. Клапан закрывается — впрыск топлива прекращается.

Устройства на двигатель ЗМЗ-405

На двигатели ЗМЗ-405 изначально устанавливались форсунки производства ГАЗ. Однако по причине их быстрого выхода из строя в дальнейшем производители перешли на зарубежные аналоги. ЗМЗ-405 работает на бензине и отличается неприхотливостью к качеству топлива. Поэтому часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги. Так, довольно востребованными являются модели ZMZ Deka.

На двигателе ЗМЗ-405 часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги

Элементы для двигателя Cammins

Дизельный двигатель Cammins довольно привередлив к качеству топлива. В случае его низкого качества устройства быстро выходят из строя. Поэтому владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» необходимо выбирать исключительно оригинальные механизмы. Ресурс таких форсунок составляет от 120 до 160 тыс. км.

Владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» следует устанавливать оригинальные форсунки

Диагностика, замена и ремонт форсунок на ГАЗеле Cummins и с 405 двигателем своими руками + видео

Автомобили семейства «ГАЗель» за счёт оптимального соотношения «цена — качество» являются весьма востребованными как в России, так и за рубежом. Это во многом определяется надёжностью двигателя, работа которого, в свою очередь, зависит от состояния и качества топливных форсунок.

Виды форсунок автомобилей семейства «ГАЗель»

Форсунки и насос — основные элементы топливной системы автомобилей «ГАЗель». Для обеспечения быстрого и точного впрыска топлива производители устанавливают на двигатель механизмы Bosch или Siemens.

Форсунки подбираются в зависимости от объёма двигателя

Устанавливаемые на двигатели «ГАЗелей» элементы могут быть открытого и закрытого типа, а также с несколькими отверстиями.

В закрытых устройствах бензонасос отделён от камеры иголкой. В открытых такого разделения нет — поэтому они менее продуктивны и имеют меньший ресурс, как закрытые.

Работа детали состоит из четырёх повторяющихся этапов.

1. Клапанный механизм закрыт — форсунка не работает.
2. Клапан приоткрывается — в полость устройства поступает топливо.
3. Клапан открывается полностью — происходит быстрая подача топлива.
4. Клапан закрывается — впрыск топлива прекращается.

Устройства на двигатель ЗМЗ-405

На двигатели ЗМЗ-405 изначально устанавливались форсунки производства ГАЗ. Однако по причине их быстрого выхода из строя в дальнейшем производители перешли на зарубежные аналоги. ЗМЗ-405 работает на бензине и отличается неприхотливостью к качеству топлива. Поэтому часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги. Так, довольно востребованными являются модели ZMZ Deka.

На двигателе ЗМЗ-405 часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги

Элементы для двигателя Cammins

Дизельный двигатель Cammins довольно привередлив к качеству топлива. В случае его низкого качества устройства быстро выходят из строя. Поэтому владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» необходимо выбирать исключительно оригинальные механизмы. Ресурс таких форсунок составляет от 120 до 160 тыс. км.

Владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» следует устанавливать оригинальные форсунки

Диагностика и ремонт форсунок на «ГАЗель»

Самостоятельно заменить элементы довольно просто. Предпосылками для замены являются:

• затруднения при запуске холодного двигателя;
• нестабильная работа двигателя, рывки и провалы во время движения;
• снижение мощности двигателя;
• появление чёрных выхлопов при резком нажатии на педаль акселератора.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление обмотки

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке.

Разделы инструкции

• Audi
• BMW
• Chevrolet
• Citroen
• Daewoo
• Datsun
• Ford
• Honda
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• Jeep
• Kia
• Land Rover
• Lexus
• Mazda
• Mercedes-Benz
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Renault
• Saab
• Skoda
• Subaru
• Suzuki
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• АЗЛК
• ВАЗ
• ГАЗ
• Иж
• УАЗ

Диагностика и ремонт форсунок на «ГАЗель»

Самостоятельно заменить элементы довольно просто. Предпосылками для замены являются:

• затруднения при запуске холодного двигателя;
• нестабильная работа двигателя, рывки и провалы во время движения;
• снижение мощности двигателя;
• появление чёрных выхлопов при резком нажатии на педаль акселератора.

Эти симптомы могут сопровождаться стуком одной из форсунок. Резкие стучащие звуки появляются из-за образования зазора между распылителем и двигателем. Определить, какой элемент стучит, довольно легко.

1. Заведите двигатель.
2. Прогрейте его и дождитесь возникновения стука.
3. Последовательно отсоединяйте от каждой детали жгут проводов. Если стук продолжается — подсоедините жгут обратно и проверьте следующий элемент.
4. При отсоединении проводов от неисправного устройства стук прекратится.

Необходимые инструменты

Технология демонтажа форсунок зависит от типа двигателя. Для моторов старого образца этот процесс займёт немного больше времени. Потребуется следующий набор инструментов:

• отвёртка с тонким плоским лезвием;
• рожковый ключ на 10;
• рожковый ключ на 13;
• тонкое шило;
• пустая ёмкость для слива топлива.

Замена форсунок на двигателе ЗМЗ-405

Автомобиль следует установить на ровном и хорошо освещённом месте. Во избежание выбросов топлива перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого от бензонасоса отсоединяется жгут проводов питания. Затем нужно завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет.

В целях безопасности также потребуется также отключить минусовой провод от аккумулятора.

Алгоритм демонтажа с двигателя ЗМЗ-405 следующий:

1. Отсоедините регулятор холостого хода.

   
   Отсоедините регулятор холостого хода

   Читайте также:  Как определить причину быстрого износа шин?
2. Отсоедините провод, подсоединённый к дросселю воздушной заслонки.
3. Отвёрткой ослабьте хомут на шланге вентиляции картера и снимите шланг.
4. Ослабьте хомут на вакуумном шланге и отсоедините его от двигателя.
5. Отсоедините шланг регулятора давления.
6. Ключом на 13 отверните гайку, прижимающую наконечник провода «масса» к шпильке коллектора, и снимите провод.
7. Открутите все гайки со шпилек впускного коллектора и снимите ресивер.

   
   Открутите гайки впускного коллектора и снимите ресивер

8. Отсоедините шланг подачи топлива с топливной рампы.
9. Снимите с форсунок жгуты питания.
10. Гаечным ключом на 10 открутите два болта крепления топливной рампы к трубопроводу и снимите рампу.
11. На топливной рампе расположены четыре форсунки. Шилом отогните их фиксаторы и по очереди выньте форсунки из топливной рампы.

После демонтажа механизмы следует положить на чистую гладкую ткань. Установка производится в обратном порядке.

Диагностика и замена на двигателе Cammins

Cнять форсунки с двигателей Cammins гораздо легче. При этом не придётся отсоединять множество магистралей и патрубков. Сбросьте давление в топливной системе и выполните следующие действия.

1. Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.
2. Тщательно очистить место вокруг детали и её корпус. Для этого лучше использовать баллончик со сжатым воздухом.
3. Открутите патрубок подачи топлива от штуцера двигателя.
4. Закройте отверстие чистой тканью.
5. Открутите болты крепления и снимите форсунки.

Новые механизмы устанавливаются в обратной последовательности.

Как снять форсунки на ГАЗелях с ЗМЗ 405 и Камминз

После того как определили, что неисправен один или несколько распылителей, лучше всего их заменить новыми или отремонтировать. Исходя из низкого качества бензина и солярки, распылители редко служат дольше 100 тыс. км пробега на дизелях. На бензиновых — до 80 тыс. км. Процедура замены не отличается сложностью. Это может сделать даже начинающий автомобилист.

Демонтаж форсунок из инжекторных моторов ЗМЗ 405

Прежде всего следует подготовить необходимые для работы инструменты:

Действия выполняются в определённом порядке:

1. Автомобиль устанавливается на ровном месте.
2. В топливной магистрали сбрасывается давление. Для этого следует обесточить бензонасос, чтобы он не функционировал. Заводится движок и работает до тех пор, пока не сгорит всё оставшееся топливо. Мотор должен заглохнуть.
3. От аккумулятора отсоединяется «минусовой» провод.
4. От дроссельного патрубка отсоединятся подводящий воздуховод и трос, управляющий приводом воздушной заслонки.
5. Ослабляется хомут и отсоединяется отводящий нижний шланг с регулятора холостого хода.

Отвёрткой ослабляется хомут шланга Снимается рукав, вентилирующий картер.

Ослабляется крепёж и снимается шланг картерной вентиляции Отсоединяется трубка вакуумного усилителя тормозной системы.

Ослабляется хомут и отключается шланг вакуумного усилителя Ослабляется хомут и снимается шланг регулятора давления горючего.

Откручивается крепёж, снимается шланг регулятора давления топлива Ключом на «13» отворачиваются все гайки со шпилек впускного коллектора. Снимаются провода «минуса», после них — впускной коллектор.

Снимаются все гайки и наконечники проводов «массы» От штуцера рампы отсоединяется бензошланг подачи бензина.

От рампы отключается топливный шланг С патрубка системы холостого хода снимается шланг вентиляции картера.

Снимается шланг, вентилирующий картер От регулятора давления горючего отсоединяется сливной бензошланг.

С устройства, регулирующего давление, снимается шланг Откручиваются винты крепления, снимается топливная рампа.

Откручиваются крепёжные винты и снимается рампа Пружинная защёлка колодки поддевается шилом, разъём кабеля управления вынимается из гнезда инжектора.

Разъём управляющего кабеля вынимается из гнезда распылителя Форсунка извлекается из коллектора.

Инжектор вынимается из гнезда коллектора
Установка нового распылителя и сборка производится в обратном порядке.

Как извлечь форсунки из дизельных двигателей Cummins

Провести на движке «Камминз» демонтаж форсунок очень просто. Владелец авто сможет снять инжекторы, даже если этого не делал раньше. Достаточно иметь:

• гаечные ключи на «17» и «13»;
• тонкую шлицевую отвёртку.

Сначала нужно тщательно очистить от пыли и грязи ниши, в которых установлены инжекторы. Лучше всего это делать сжатым воздухом, подаваемым из компрессора.

Затем выполнить несколько несложных действий:

1. Шлицевой отвёрткой демонтируются фиксаторы, которые держат шланг обратного слива дизтоплива.
2. Снимаются электрические разъёмы инжекторов, для этого нужно нажать на их фиксаторы.
3. Ключом на «13» удерживаются фиксирующие гайки штуцеров, одновременно ключом на «17» откручиваются гайки топливных трубок.

Места расположения фиксаторов и гаек, которые нужно открутить и снять

Замена форсунок ГАЗ 3110

Видео про “Замена форсунок” для ГАЗ 3110

Демонтаж форсунок с рампы и сборка
Промывка

Промывка форсунок Как промыть форсунки на ваз, газ, уаз

4.2.4. Рампа, форсунки, ресивер — их проверка и замена узлов (автомобили с 2003г)

8. Электрическое и дополнительное оборудование8. Электрическое и дополнительное оборудование 8.1. Электрооборудование, проверка цепей, замена плавких предохранителей. 8.2. Аккумуляторная батарея. 8.3. Генератор. 8.3.1. Ремонт генератора и регулятор напряжения. 8.4. Стартер, снятие стартера и замена реле. 8.4.1. Разборка и проверка стартера. 8.5. Система зажигания, блок управления (контроллер) двигателя ЗМЗ-4063. 8.5.1. Датчики системы зажигания двигателя ЗМЗ-4063, проверка и замена. Высоковольтные провода и свечи. 8.6.

Освещение, световая и звуковая сигнализация, фары. 8.6.1. Повороты, задний фонарь и освещение номерного знака. 8.6.2. Освещение салона и звуковой сигнал. 8.7. Подрулевые переключатели и выключатели. 8.8. Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла. 8.9. Контрольные приборы и выключатель зажигания. 8.10. Система вентиляции и отопления. 8.10.1. Снятие и разборка основного отопителя, кран, радиатор, электровентилятор. 8.10.2. Снятие и разборка дополнительного отопителя, электронасос. 8.11.

Особенности конструкции электрооборудования автомобилей с 2003г выпуска. 8.11.1. Снятие и разборка генератора 3212.3771 (автомобили с 2003г). 8.11.2. Замена ламп в фарах, указателях поворотов, регулировка фар (автомобили с 2003г). 8.11.3. Замена ламп в подсветке приборов, замена датчика скорости (автомобили с 2003г). 8.12. Система управления двигателя ЗМЗ-40522, электронный блок, неисправности и замена (автомобили с 2003г). 8.12.1.

Датчики системы управления двигателя ЗМЗ-40522, проверка и замена (автомобили с 2003г). 8.13. Система отопления и вентиляции (автомобили с 2003г). 8.13.1. Снятие крана, основного отопителя и его разборка (автомобили с 2003г).ФОРУМ ГАЗ

Отсоединяем колодку проводов от датчика положения дроссельной заслонки (см. раздел «8.12.1. Датчики системы управления двигателя ЗМЗ-40522, проверка и замена (автомобили с 2003г)»).

Снимаем с ресивера дроссельный узел, не отсоединяя от него подводящего и отводящего шлангов системы охлаждения двигателя (см. раздел «4.2.3. Дроссельный узел, регулировка и замена его элементов»)….

…и отводим дроссельный узел в сторону. Ослабив хомут…

…снимаем шланг вакуумного усилителя со штуцера ресивера.

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления кронштейна наконечника троса привода дроссельной заслонки…

…и отводим трос в сторону от ресивера. Снимаем регулятор холостого хода (см. «Замена регулятора холостого хода»).

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников «массовых» проводов на задней шпильке крепления ресивера.

Снимаем со шпильки наконечники двух «массовых» проводов.

Ключом «на 13» отворачиваем пять гаек крепления ресивера…

…и аккуратно, чтобы не повредить прокладку, снимаем ресивер с впускного трубопровода. При замене прокладки…

…очищаем привалочные плоскости ресивера и впускного трубопровода от остатков старой прокладки.

Чтобы грязь не попала во впускной трубопровод, закрываем его отверстия чистой ветошью. Надев на шпильки впускных труб новую прокладку, устанавливаем ресивер в обратной последовательности.

Регулируем привод дроссельной заслонки (см. раздел «4.2.3. Дроссельный узел, регулировка и замена его элементов»).

Проверка давления в топливной системе

Сбрасываем давление топлива в топливной системе (см. раздел «4.2.1. Замена фильтров системы питания»). Снимаем ресивер, отсоединив от него дроссельный узел (см. выше «Снятие ресивера»).

Ключом «на 17» отворачиваем штуцер наконечника шланга подачи топлива к топливной рампе.

Снимаем уплотнительное кольцо с наконечника. Для проверки топливной системы нужен манометр с пределом измерений 4–5 бар и маслобензостойкий армированный шланг.

Надеваем шланг на резьбовой наконечник манометра и закрепляем хомутом.

Другой конец шланга закрепляем хомутом на наконечнике шланга подачи топлива. Давление в топливной магистрали 3–3,5 бар. Во избежание разлива топлива соединения шланга с манометром и топливопроводом должны быть герметичными. Устанавливаем предохранитель или подключаем реле топливного насоса. Включаем зажигание и ждем, пока топливный насос не выключится. Давление, развиваемое топливным насосом, должно быть не менее 3 бар.

Если давление меньше, проверяем состояние фильтрующей сетки топливного насоса (см. раздел «4.2.2. Топливный модуль и замена его элементов»), заменяем топливный фильтр (см. раздел «4.2.1. Замена фильтров системы питания») и повторяем проверку. Если давление остается низким — заменяем топливный насос.

Снятие топливной рампы и форсунок

Сбрасываем давление в системе питания (см. раздел «4.2.1. Замена фильтров системы питания»). Снимаем ресивер (см. выше «Снятие ресивера»).

Отсоединяем наконечник шланга подачи топлива от рампы (см. выше «Проверка давления в топливной системе»).

Ключом «на 17» отворачиваем штуцер наконечника шланга слива топлива от регулятора давления, удерживая переходник регулятора ключом «нa 19».

Вынимаем наконечник шланга из переходника регулятора.

Шлицевой отверткой ослабляем затяжку хомута…

…и снимаем шланг подвода разрежения со штуцера регулятора давления. Нажав на фиксатор…

…отсоединяем колодку проводов от форсунки первого цилиндра. Аналогично отсоединяем колодки проводов от остальных форсунок.

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы.

Снимаем рампу в сборе с форсунками и регулятором давления. При снятии рампы тянуть ее следует вдоль осей форсунок. При этом некоторые форсунки могут не удержаться в рампе и остаться в отверстиях впускного трубопровода. Снимаем их…

…и закрываем отверстия под форсунки во впускном трубопроводе чистой ветошью.

Вынимаем из рампы форсунку. Аналогично вынимаем из рампы другие форсунки. Снимаем с форсунок уплотнительные кольца. Поврежденные уплотнительные кольца заменяем новыми. Кольца окунаем в моторное масло и надеваем на форсунки.

Устанавливаем форсунки и топливную рампу в обратной последовательности.

Проверка форсунок

Проверить обмотки форсунок можно не снимая форсунки с двигателя. Отключаем аккумуляторную батарею.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от форсунки первого цилиндра (для наглядности ресивер снят).

Подсоединив щупы омметра к выводам форсунки, измеряем сопротивление обмотки. Сопротивление обмотки исправной форсунки должно быть 15–16 Ом. Аналогично проверяем другие форсунки. Кратковременно подаем напряжение от аккумуляторной батареи на выводы форсунки, при этом должен быть слышен отчетливый щелчок.

Для проверки герметичности клапанов форсунок снимаем форсунки с двигателя (см. выше «Снятие топливной рампы и форсунок»).

Снимаем с патрубка форсунки уплотнительное кольцо. Надеваем на патрубок форсунки резиновый шланг и обжимаем его хомутом. Опускаем распылитель форсунки в емкость с керосином. Компрессором или шинным насосом создаем в шланге давление 3 бар и опускаем форсунку в емкость с керосином.

У исправной форсунки воздух не должен выходить из распылителя. Аналогично проверяем другие форсунки. Засорившиеся распылители форсунок можно промыть на станции технического обслуживания, имеющей специальное оборудование.

Заменив неисправные форсунки, устанавливаем топливную рампу на двигатель.

Замена регулятора давления

Снимаем топливную рампу (см. выше «Снятие топливной рампы и форсунок»).

Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.

Снимаем регулятор давления с рампы.

Потерявшее эластичность или поврежденное уплотнительное кольцо заменяем. Устанавливаем новый регулятор давления в обратной последовательности, предварительно нанеся на его уплотнительное кольцо слой пластичной смазки.

Ремонт форсунок

В ряде случаев элементы могут быть отремонтированы. Эти случаи следующие:

• форсунка ещё не выработала свой ресурс;
• на её корпусе отсутствуют следы деформаций и трещинки;
• отсутствуют видимые повреждения распылителя.

Ремонт детали подразумевает её промывку и замену резиновых уплотнителей.

В вопросе целесообразности ремонта владельцы автомобилей «Газель» не могут прийти к единому мнению.

Продувка и чистка

На поверхности форсунок обычно скапливается грязь или нагар, которые не рекомендуется удалять тряпкой вручную.

Сначала следует снять с элемента резиновое кольцо — оно обычно сильно изношено. Затем распылитель отделяется от корпуса и помещается в ацетон на 1–2 часа. Корпус форсунки чистится жидкостью для промывки карбюраторов.

Промывка форсунки осуществляется как снаружи, так и внутри

После очистки все элементы сушатся и собираются.

Замена резинового уплотнителя

Уплотнительное кольцо необходимо для устойчивости положения механизма относительно двигателя. Если кольцо изнашивается, механизм начинает стучать.

Уплотнитель обычно меняется вместе с форсунками. Это делается следующим образом.

1. Очистите гнездо устройства на топливной рампе сжатым воздухом.
2. Устанавливается уплотнительное кольцо и смазывается бензином.
3. В посадочное гнездо вкручивается сама деталь.

Видео: диагностика и ремонт форсунок

На автомобили «ГАЗель» последних поколений производитель устанавливает довольно надёжные форсунки. Однако и они имеют ограниченный срок службы, который можно увеличить использованием качественного топлива. Заменить их можно самостоятельно. Тщательно следуя рекомендациям профессионалов, сделать это достаточно просто.

• Автор: Екатерина Ларина
• Распечатать

Копирайтер, рукодельница, путешественник Оцените статью: (0 голосов, среднее: 0 из 5)

Газель 405 не работает форсунка

Если менял, все осталось делезо, гбц считай ставилась новая, свечи провода, катушки все как надо, а троит пердит и хлопает.Зимой по совету типа мастера поменяли одну, явно текла.

Решил поменять все, кроме меняной. Стояли бош, 4 отверстия, 107 на конце номер. Одну взял где и первую за 990 р, остальные 1300 плюс копейки штука.

Теперь шепчет, расход 13 стал, тянет и летит. Зачем газ вообще не понимаю.

Ну и понял пользу впускного состоящего из двух частей. Главное, внимание форсунки снимаем надавив на скобу клемы, при установке кольца форсунок макаем как по камасутре в моторное масло — сначала их вставляем в гбц, потом ловим концы рампой. Не советую запрессовывать болтами, лучше руками надеть, пршевелить и затягивать. Заодно подмотал косу.

Честно поломка такая первая, на крайслер менял, но чисто были посвежее с донора

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Читайте в этой статье

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

• наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
• явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
• машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

• для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
• другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
• затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
• если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Источник: https://starifaeton.ru/info/gazel-405-ne-rabotaet-forsunka/

Другие материалы раздела