7 ошибок при регулировке руля, которые совершают почти все водители

Устройство рулевой колонки

Первоначально, а именно в эпоху появления первых автомобилей, рулевая колонка являла собой стальной вал с шарнирными соединениями, заключенный в кожух, чаще всего тоже из металла. Спустя более чем сто лет с той поры принципиально конструкция РК не изменилась, хотя и подверглась некоторым усложнениям.

Ее основные составные элементы включают в себя:

рулевой вал;
монтажная втулка;
группа контактов;
кожух;
крепление замка зажигания;
крепление подрулевых переключателей;
верхний корпус;
элементы крепления (пружины, срезные болты, гайки, шайбы, винты, уплотнители).

Основой РК является вал с несколькими соединениями шарнирного типа из высокопрочной стали, заключенный в кожух из прочного пластика. Материал его изготовления является гарантом длительного и безремонтного срока эксплуатации. По сравнению с первыми автомобилями в устройстве рулевого вала стали применяться энергопоглощающие материалы. Это позволяет рулевой колонке складываться во время сильного фронтального удара при столкновении автомобиля с чем-либо, что способствует снижению риска для водителя получения серьезных травм, делает мощное столкновение менее опасным.

Регулировка рулевого механизма

Для проверки свободного хода рулевого колеса устанавливают передние колеса автомобиля в положение, соответствующее движению по прямой; закрепляют динамометр-люфтомер 3 (рис. 135) на ободе рулевого колеса, а указатель 1 на рулевой колонке.

Рукояткой 4 динамометра поворачивают рулевое колесо с усилием 1 кГ сначала вправо, а затем влево, определяя по шкале 2 перемещение указателя из одного крайнего положения в другое.
Это перемещение и будет соответствовать величине свободного хода рулевого колеса.

Если свободный ход рулевого колеса превышает 25°, выезд автомобиля на линию не разрешается.

Для регулировки осевого зазора подшипников червяка рулевого механизмаавтомобиля ГАЗ-66 необходимо:

при откинутой кабине отсоединить вилку нижнего кардана, соединяющего рулевой вал с валом 2 червяка (см. рис. 84), и продольную рулевую тягу от сошки;
ослабить болты крепления нижней крышки картера и слить масло;
снять нижнюю крышку картера и вынуть тонкую регулировочную бумажную прокладку 6;
поставить нижнюю крышку на место и проверить, есть ли продольное перемещение червяка в подшипниках. Если зазор не у ранен, снять толстую прокладку, поставив на ее место снятую ранее тонкую прокладку.

Рис.135. Динамометр-люфтомер

При вынутом вале сошки усилие, приложенное к ободу рулевого колеса для его поворота, не должно превышать 0,3—0,5 кГ.

Для регулировки зацепления ролика с червяком отвертывают колпачковую гайку 9, снимают стопорную шайбу 8 и вращают торцовым ключом регулировочный винт 10 по часовой стрелке до устранения зазора.

Усилие на ободе рулевого колеса при его повороте должно быть 1,6—2,2 кГ (при отсоединенной продольной рулевой тяге).

Затем надевают стопорную шайбу, завертывают колпачковую гайку и проверяют перемещение нижнего конца сошки при нейтральном положении передних колес.

Если перемещение нижнего конца сошки не превышает 0,3 мм, вставляют шаровой палец в отверстие сошки, завертывают и шплинтуют гайку.

Перед регулировкой рулевого управления
автомобиля
ЗИЛ-131 надо проверить уровень масла в бачке насоса гидравлического усилителя, натяжение ремня привода насоса, убедиться в отсутствии воздуха в системе усилителя, осадков или грязи в бачке насоса и течи масла в соединениях шлангов.

Для регулировки осевого зазора вала 10 (см. рис. 86) рулевой сошки, ослабив контргайку, вращают винт 12 (вращением винта по часовой стрелке усилие на ободе рулевого колеса увеличивается). Усилие, замеренное динамометром при переходе рулевого колеса через среднее положение, не должно превышать 2,8 кГ.

Если рулевое колесо повернуть на два оборота от среднего положения, то усилие на ободе должно составлять от 0,55 до 1,35 кГ.

При повороте рулевого колеса на ¾ — 1 оборот от среднего положения усилие не должно превышать 2,3 кГ.

Если имеются отклонения от норм, необходима разборка рулевого механизма и регулировка предварительного натяга шариковой гайки 4 и упорных подшипников винта. Подшипники затягивают гайкой 8, гайка стопорится вдавливанием ее буртика в паз винта.

Для регулировки осевого зазора подшипников червяка в рулевом механизме автомобиля КрАЗ-257 служат прокладки 3 (см. рис. 88), установленные между картером и верхней крышкой 4.

Рулевой механизм надо снять с автомобиля, слить из картера масло, ослабить гайки нижней крышки и отвести крышку от картера, снять боковую крышку 7 и вывести сектор 2 из зацепления с червяком 1. Далее надо отогнуть стопорную шайбу верхней крышки 4 и отвернуть крышку.

Удалив из-под крышки часть регулировочных прокладок 3, завернуть крышку и проверить затяжку подшипников. Червяк должен поворачиваться усилием 0,3—0,9 кГ, приложенным к ободу рулевого колеса.

Зацепление сектора с червяком регулируют путем замены упорной бронзовой шайбы 6, установленной на штифте 5 между боковой крышкой 7 картера и торцом вала 8 сошки.

При правильной регулировке качание вала сошки, замеренное индикатором по ведущему рычагу (рулевой сошки) на радиусе 200 мм, должно быть до 0,07 мм для среднего положения и 0,6—1,4 мм для крайних положений сектора.

После регулировки механизма усилие, приложенное к ободу рулевого колеса, не должно превышать 2,8 кГ.

Перед регулировкой пневматического усилителя рулевого управления надо заполнить воздушные баллоны пневматической системы воздухом, проверить отсутствие утечки воздуха и действие усилителя, установить передние колеса в положение прямолинейного движения автомобиля.

Для регулировки:

отсоединяют тягу 7 (см. рис. 89) и завертывают установочный болт 15 так, чтобы коромысло 14 не поворачивалось;
ослабляют контргайку 17 и винтом 16 перемещают шток-поршень, расположенный в цилиндре 9 воздухораспределителя, до момента, пока через клапан воздухораспределителя не начнет поступать воздух в силовой цилиндр;
вывертывают винт 16 на 2½ оборота и закрепляют контргайкой;
так же регулируют второй цилиндр воздухораспределителя;
соединяют тягу 7 с хомутом 12, вывертывают установочный болт 15 до свободного перемещения коромысла и затягивают контргайку 17.

Для регулировки затяжки пружины 10 надо расшплинтовать гайку штока 11 и кольцевую гайку, отвернуть гайку штока и сиять втулку; вращением кольцевой гайки добиться, чтобы пневматический усилитель включался в работу при усилии 10—11 кГ на ободе рулевого колеса; поставить на место втулку и завернуть гайку штока, снова проверить усилие на ободе рулевого колеса, зашплинтовать гайку штока и кольцевую гайку.

Регулировка рулевой колонки и возможные поломки механизма

Ремонт и регулировка рулевой колонки – не слишком сложная процедура, поэтому может осуществляться и самостоятельно. Для того чтобы отрегулировать положение руля, необходимо нажать на рычаг специального фиксатора, затем устанавливаете баранку в удобном для вас положении и отпускаете рычаг. Таким образом, баранка останется в нужном положении.

Автоматическая регулировка обеспечивается электронным устройством, которое, запомнив все настройки, воссоздает их, как только в авто сел водитель. При этом, когда вам необходимо выйти или зайти, происходит автоматическое отодвигание баранки. Обязательно помните, что регулировку нельзя осуществлять во время движения транспортного средства, так как это может привести к потере управления авто и стать причиной аварии. Установив рулевое колесо в нужном положении, обязательно проверьте, насколько надежно закреплен рычаг.

Колонка – это достаточно простой элемент, поэтому и поломок в нем может быть не так уж и много. Однако, ввиду всей ответственности, которая возложена на данный узел авто, игнорировать признаки приближающихся неисправностей не стоит.

Главным тревожным моментом может послужить стук в рулевой колонке. Это может свидетельствовать о возможных деформациях обшивки и облицовочных панелей, а также о том, что некоторые части блока переключателя пришли в негодность. Люфт рулевой колонки в плоскости говорит о том, что некоторые элементы кронштейна ослабли либо вообще износились. Об ослаблении же шлицевых соединений свидетельствует осевой люфт.

Регулировка рулевой колонки

Регулируемая рулевая колонка подлежит настройке в следующих случаях:

ремонт узлов рулевого управления;
прохождение технического обслуживания;
регулировка положения водительского сидения;
появление люфта в рулевом колесе, превышающего норму.

В автомобилях, не имеющих электропривода, для настройки углов наклона и высоты рулевой колонки регулировку производят механическим путем, ослабляя натяжку фиксирующих шпилек и выставляя необходимые параметры.

Регулировка угла наклона рулевого колеса

При регулировке важно соблюдать несколько общих правил в отношении автомобиля:

Как осуществить ремонт рулевой колонки?

Шлицевые соединения восстановлению не подлежат, и в этом случае необходима замена всей колонки. Для этого следует знать, как снять рулевую колонку. Делается это довольно просто. Прежде всего, необходимо отключить аккумуляторную батарею. Затем снимается непосредственно баранка авто и кожух рулевой колонки. Следующими демонтируются замок зажигания, а также переключатель, отвечающий за управление данной системой.

После того, как все элементы сняты, нужно открутить болты, крепящие кронштейн, некоторые из них демонтировать стандартным способом практически невозможно, поэтому их стоит высверлить. Дальше откручивается болт, соединяющий управляющий механизм и шлицевое соединение. И в последнюю очередь снимается вал рулевой колонки, предварительно демонтируйте его нижнее уплотнение. Устанавливается же новая колонка строго в обратном порядке, поэтому лучше складывать все снятые детали последовательно, дабы не возникла путаница.

В некоторых случаях необходима замена подшипника рулевой колонки. Для этого по вышеописанной схеме снимается кронштейн в сборе с валом и устанавливается в тиски, далее, выбив вал из кронштейна, вытаскиваем и сам подшипник. Затем, вставив обратно вал, необходимо выбить с помощью молотка и второй подшипник рулевой колонки. Новые подшипники устанавливаются узкими фланцами наружу и запрессовываются при помощи оправки до упора. Фиксируется вал, а далее запрессовывается и второй подшипник. Если в негодность пришла крестовина рулевой колонки, то замене подлежит вся деталь целиком.

Основные виды рулевых колонок

Рулевые колонки, как и другие велосипедные аксессуары, должны быть выбраны с особым вниманием

Важно, чтобы они подбирались с учетом модели велосипеда, предпочитаемого типа езды, а также собственного телосложения

В настоящее время существуют следующие виды рулевых колонок для велосипеда:

Резьбовые.
Безрезьбовые.
Полуинтегрированные.
Интегрированные.

На велосипеды массового производства и бюджетные модели устанавливаются классические колонки, которые состоят из традиционной чашки и подшипников. По мере удорожания моделей конструкции колонок становятся более совершенными и начинают буквально подстраиваться под определенный тип езды или телосложения велосипедиста.

Резьбовые колонки для руля

В то же время их установка требует времени и некоторого опыта, поэтому заниматься ей лучше в специализированных центрах. Основную сложность составляет необходимость попасть резьбой (за счет чего колонка и получила свое название) в специальное отверстие, а также ровно закрутить ее и обеспечить прочное крепление.

Безрезьбовые колонки

В отличие от прошлого вида, их установка (даже самостоятельная) не представляет особой сложности, за счет чего колонки пользуются большой популярностью. Такая конструкция не имеет резьбы, поэтому не принимает на себя фиксирующую нагрузку вилки.

Основные элементы безрезьбовой колонки для велосипеда:

Верхняя и нижняя чашки.
Рулевой стакан.
Подшипники (устанавливаются в каждой чашке).
Кольцо качения, которое закрывает подшипники.
Простановочные кольца и вынос.
Рулевая труба, которая фиксирует колонку к остальному механизму.

Именно безрезьбовые колонки предпочитает устанавливать большинство производителей. Они отличаются высокой надежностью и долговечностью. Такие конструкции нередко называют «неинтегрированными» за счет того, что они являются самостоятельной частью рулевого механизма.

Безрезьбовые колонки (за счет их возможности регулировать высоту руля) можно использовать на подростковых велосипедах.

Полуинтегрированные велосипедные колонки

Рулевая колонка закрытого типа, основные элементы которой скрыты – на виду остаются лишь пыльники (подшипники находятся внутри стакана). Конструкции такого плана считаются самыми надежными и устанавливаются в основном на профессиональных моделях, поскольку стоят довольно дорого.

Полуинтегрированные колоночные системы позволяют выставить необходимую для конкретного велосипедиста и типа езды высоту руля. Возможна самостоятельная установка.

Интегрированные велосипедные колонки

Разновидность безрезьбовых колонок, которые отличаются абсолютным отсутствием чашек в конструкции, а также запрессовыванием подшипников напрямую в раму. Для установки таких рулевых колонок используют только промышленные подшипники, поскольку в конструкции отсутствуют канавки качения и другие детали, характерные для классического варианта велосипедных рулевых колонок.

К недостаткам таких моделей можно отнести сложности самостоятельного ремонта, а также большой разброс в размерном ряду, из-за чего бывает проблематично подобрать подходящую модель самостоятельно. Среди преимуществ можно выделить легкость и простоту установки, доступную цену.

Прочность рулевой колонки может нарушиться из-за стертости подшипников. Специалисты рекомендуют проверять их состояние хотя бы раз за сезон, чтобы избежать абразива, изношенности деталей.

Установку и проверку колонки можно проводить самостоятельно (за исключением резьбовых моделей, которые требуют обращения в мастерскую)

Чтобы не допустить ошибок, важно при сборке конструкции четко соблюдать последовательность разбора деталей. Для удобства лучше использовать специальный инструмент, поскольку киянка или молоток могут нанести рулевой конструкции механические повреждения или расколоть раму

По завершении профилактических работ требуется проверить состояние всех деталей, а также их нахождение на своих местах. Делать это нужно до того, как вы решите сесть на транспортное средство

Особое внимание стоит уделить горным велосипедам, которые требуют особой маневренности

Средние цены на ремонт РК

Однако не все неисправности рулевой колонки можно ликвидировать своими силами, поэтому необходимо знать расценки на некоторые виды ремонтных работ в автосервисах, чтобы ориентироваться в случае такой надобности.

Конечная стоимость ремонтных работ будет зависеть от вида поломки, а также марки модели автомобиля, что вполне естественно. В среднем же стоимость (без учета цены заменяемых деталей) некоторых работ в автосервисах России и стран СНГ такова:

замена рулевой колонки – от 1 500 рублей;
регулировка рулевой колонки – от 1 000 рублей;
диагностика работы рулевой колонки – от 500 рублей;
замена тяги – от 500 рублей;
замена наконечников – от 300 рублей.
замена рычага – от 700 рублей.

Цены на ремонт велосипедов

Пакеты услуг

Средние цены на новые рулевые колонки в России и странах СНГ

Правда, к сожалению, далеко не всегда удается устранить неполадки в работе РК, и эту деталь приходится менять. Порядок цен на новые рулевые колонки зависит от марки и модели конкретного авто, что совершенно естественно.

Средняя стоимость на новые рулевые колонки по России и странам СНГ такова:

на заднеприводные автомобили отечественного производства (ВАЗ 2105, 2107, 2106) – от 5 000 рублей;
на переднеприводные автомобили отечественного производства (ВАЗ 2109, 2114, Приора, Гранта) – от 7 000 рублей;
на бюджетные автомобили иностранного производства (KIA Ria, Renault Logan, Ford Fiesta, Toyota Corolla) – от 15 000 рублей;
на автомобили иностранного производства бизнес-класса (Toyota Camry, Ford Mondeo) – от 25 000 рублей;
на автомобили иностранного производства премиум-класса (Mercedes S-classe, BMW 7, Audi A8) – от 50 000 рублей.